Интерьер-блог

Со временем все в квартире ветшает: полы, двери и даже подоконники. А поскольку именно подоконники всегда прекрасно освещены, их неказистость бросается в глаза. Несмотря на недавно вставленные рамы со стеклопакетами. Однако ничего не стоит привести подоконники в порядок. Вам даже менять их не придется.
Никому не придет в голову считать подоконник самым важным предметом интерьера. Другое дело - шкаф, отделанный под орех, гравюра не стене или старинный стол. Любой из них может быть объектом хозяйской гордости и особой любви, бережной заботы и внимания. А подоконники - это так, «золушки» жилого интерьера. Они тихо и незаметно трудятся, давая приют сонму цветочных вазонов. Время от времени они принимают на свои плечи груз самых неожиданных вещей. Бывает, что некуда положить очки или поставить открытую бутылку пива. То вдруг кажется, что на подоконнике будет великолепно смотреться букет цветов. В любом случае скромные труженики интерьера стараются хорошо исполнять свои основные обязанности - «светить всегда, светить везде». Да-да, не удивляйтесь. Когда солнце находится низко, освещение комнаты зависит от величины окна, так как помещение освещается его прямыми лучами. Если же солнце в зените, в комнату попадает только то количество света, которое отразит ваш подоконник, размеры окна света не прибавят. Вспомните: старая, правильно построенная церковь всегда хорошо освещена внутри, несмотря на узкие окна-бойницы. А почему? Да потому, что ее метровой толщины стены предполагают подоконники такой же ширины - метровые. Большой подоконник - и любое помещение полно света! Именно поэтому подоконники обычно красят в белый цвет. И не спешите заполнять их вещами - каждый вазон, каждый предмет, поставленный у окна, с роковой неизбежностью отбирает свет у вашей комнаты.

Однако стареют все, даже золушки. Проходит время - и для подоконника, как всегда неожиданно, часы бьют 12 раз. Ослепительно белый «золушкин» наряд сереет, покрывается старческими трещинами и наглыми пузырями, неряшливыми пятнами когда-то пролитых на него кислот и щелочей. А сколько раз вы ловили себя на мысли, что подоконник мог бы быть и шире! Короче говоря, подоконник надо менять. На белый и широкий. На такой, чтобы он соответствовал недавно установленному металло-пластиковому оконному блоку - современному, удобному, красивому. Но если подумать, ведь это неподъемный объем работы - снять старый подоконник и поставить вместо него новый. Да и стоит это недешево. А что если очистить старый от краски, покрасить заново, а затем отшлифовать? Но опыт подсказывает: во-первых, это страшно пыльный, утомительный и неблагодарный труд. А во-вторых, вручную никогда не добиться приличного качества поверхности. Здесь необходима шлифмашинка. Мы подскажем, что делать. Это будет просто, конструктивно и надежно. Конечно, старую краску с подоконника снять все-таки придется. Но это ведь не утомительная шлифовка.
Зато потом останется выбрать, какой из предложенных нами вариантов - быстрый или умный - вам подходит. Тем более что технология одна и та же: снятие потрескавшейся краски и наклеивание на старый подоконник плиты из МДФ. Вы спрашиваете, что такое МДФ? Извольте!
ДСП - древесностружечная плита, изготовленная из отходов деревообработки путем их запекания с термореактивной смолой. Имеет грубую поверхность и невысокий коэффициент прочности. Зато легко обрабатывается и недорога в производстве. Будучи покрыта шпоном дорогостоящих пород дерева или бумажно-пластиковыми пленками, является основным материалом для производства мебели.
МДФ - древесностружечная плита с мелкими древесными фракциями. Изготовляется по той же технологии, что и ДСП, однако поверхность имеет мелкозернистую. Обрабатывать ее так же легко, но стоит она дороже. Практически вся МДФ ламинирована либо пластиком, либо шпоном дорогих пород дерева. Мебель, сделанная из МДФ, очень хорошо смотрится.
Итак, новый подоконник мы сделаем из МДФ. Но вначале очистим старый.
Обдирка. Старая краска снимается шпателем. Для облегчения этого процесса желательно использовать воздуходувку (или как ее часто называют, фен). Струя горячего воздуха поможет размягчить краску, сделает ее эластичной, не крошащейся под шпателем. Направлять струю рациональнее всего на полоску краски, которая в данный момент подвергается обдиранию. Фен нужно держать близко к обдираемой поверхности, чтобы в струю горячего воздуха попадало как можно меньше холодного воздуха помещения. Однако при работе с профессиональным строительным феном нужно быть внимательным: если струя достаточно горяча, неосторожным движением можно обжечь руку со шпателем.
Все работы с использованием фена необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении. Наклеивание на старый подоконник плиты из МДФ или ДСП - тоже процесс достаточно простой. Поскольку никаким боковым воздействиям или нагрузкам «на отрыв» приклеенная плита подвергаться не будет, вполне подойдет универсальный клей. Можно использовать «жидкие гвозди». Естественно, поверхность старого подоконника после обдирки окажется неровной. Наносить клей следует равномерно, стараясь заполнить в первую очередь трещины и выемки.
К вопросу о клее. При наклейке облицовочной панели можно использовать и другие клеи, например ПВА. Но ПВА гигроскопичен, и хотя под окном находится радиатор, однако же дождь за окном поздней весной, летом или ранней осенью, когда еще не включено отопление, может печально отразиться на «самочувствии» вашего подоконника.
К вопросу о толщине. При наклейке на подоконник облицовочной панели обязательно встанет вопрос о ее толщине. Ведь окно, какого бы устройства оно ни было - обычное деревянное или металлопластиковое, - должно открываться внутрь, причем беспрепятственно. Для облицовки вполне подойдет плита толщиной 9 мм. Но если позволяет высота открывающейся створки окна, можно воспользоваться и МДФ толщиной до 19 мм. Итак, старую краску вы уже ободрали, клеем запаслись. Пришло время выбора. На каком же конструктивном варианте остановиться? Первый вариант - самый быстрый - вообще не предполагает наличия новой облицовочной панели. Поэтому он не только быстр, но и дешев. Ободранную поверхность старого подоконника можно просто засыпать гранитной или мраморной крошкой, гравием или морской галькой. Для этой цели подойдут даже керамические окатыши.
Правда, на такую неровную поверхность не поставишь стакан с чаем, однако декоративный момент подобного решения заслуживает внимания. В каменную россыпь можно поставить цветочные вазоны, предметы малой скульптуры. На ней также хорошо смотрятся сложные композиции из сухих растений, морских звезд и чучел птиц. Размер каменной или керамической фракции (приблизительный диаметр отдельного камешка) может колебаться от 8 до 32 мм - все зависит от ваших целей и эстетического чутья. Если вас не устроит цвет каменно-керамического заполнения подоконника, его всегда можно покрасить. Причем не обязательно в какой-то один цвет. Веселая мозаика с абстрактным рисунком придаст подоконнику оригинальный вид леденцовой витрины кондитерского магазина или морского дна. В конце концов, можно, используя фракцию самого мелкого размера, выложить на подоконнике мозаичный рисунок, который превратит «золушку» в произведение декоративно-прикладного искусства. Чтобы камешки не падали с подоконника, его необходимо снабдить невысоким бордюром. Планка - толщиной 1 см и шириной 6-8 см - крепится к торцу старого подоконника с помощью металлических уголков, которые используются в столярном деле. Впоследствии они будут засыпаны слоем гравия или гальки. Нижняя кромка планки должна целиком скрывать торец старого подоконника, а верхняя - не цепляться за нижнюю грань открытого окна. Длина планки будет целиком зависеть от длины вашего старого подоконника. К ее торцам нужно приклеить или прикрепить уголками две боковушки - для ограничения подоконника по боковым сторонам. Длина этих боковушек зависит от размеров выступающих из стены частей подоконника. Если же захочется изменить внешний вид подоконника, сделать это проще простого. Нужно будет только снять уголки и убрать планку, старый же подоконник останется без каких-либо видимых повреждений. Понятно, что слой мелких камешков (как и ограничительная планка) не должен по высоте перекрывать возможность открывания окна.



Старая краска легко снимается с подоконника шпателем, а для облегчения процесса можно использовать фен. Струя горячего воздуха размягчает краску, делает ее эластичной, не крошащейся под шпателем



Поверхность старого подоконника можно засыпать мраморной крошкой, гранитным гравием, морской галькой



Чтобы гранитная или мраморная крошка не падала с подоконника, его нужно снабдить невысоким бордюром



Планка-бордюр крепится к торцу старого подоконника металлическими уголками, а затем все засыпается камешками

Второй вариант - «умный». Мы предлагаем превратить обычный подоконник в маленький филиал письменного стола. В этой конструкции есть несколько серьезных преимуществ по сравнению с простым вариантом подоконника. Во-первых, значительно увеличивается площадь, на которую попадает свет с улицы, а значит, общая освещенность комнаты тоже станет больше. Во-вторых, занятия за хорошо освещенным столом (а расположенное рядом окно дает этому надежные гарантии) поможет сохранить зрение. В-третьих, большая площадь предоставляет больше возможностей для расстановки разнообразных предметов, в том числе и на той части стола, которая является подоконником. В-четвертых, радиатор водяного отопления не только надежно замаскирован от посторонних глаз, но и постоянно согревает ваши зябнущие ноги в долгие зимние часы работы за столом.
Однако здесь имеется небольшая тонкость. Стол, маскируя радиатор, одновременно препятствует правильной циркуляции горячего воздуха в комнате. Поэтому, чтобы не нарушать естественный процесс конвекции, в столе-подоконнике необходимо высверлить несколько внушительных вентиляционных отверстий вдоль линии расположения радиатора. Горячий воздух не будет застаиваться под столом, и нормальный режим обогрева комнаты сохранится. Самое сложное в осуществлении «умного» варианта - это правильно прочертить сегментную дугу, которая являет собой передний край стола. Ведь радиус у нее очень велик - ни циркуля такого в природе нет, ни центр окружности в комнате не поместится. Однако столяры давно научились решать подобные геометрические задачи.
Для начала по краям панели нужно вбить два гвоздя. Еще один - впереди панели - будет самой выступающей вперед точкой окружности. Естественно, расстояние между центральным гвоздем и крайними должно быть равным. Отрежьте от листа МДФ толщиной 9 мм полоску длиной несколько больше, чем общая длина стола, и шириной 8-10 см. Вставьте ее между гвоздями, как показано на нашей схеме. Изогнутость полоски не будет точно повторять правильную окружность, и потому, ориентируясь на глазок, полоску МДФ изнутри дуги нужно подпереть еще двумя гвоздями, стремясь придать ей правильный изгиб. Абсолютной точности дуги добиваться не стоит - вполне достаточно будет и приблизительной. Полученная дуга обводится по контуру карандашом, а затем выпиливается электролобзиком.
Следующая операция - приклеивание отрезанной полоски МДФ снизу по периметру передней кромки стола. Вначале эту полоску нужно закрепить с одного края струбциной и уголком на саморезах, предварительно промазав соединяющиеся поверхности клеем. Затем изгибаем полосу, упирая внутреннюю грань в остро заточенный брусок для придания изгибу нужного радиуса, и закрепляем изогнутый сегмент следующей струбциной и уголком, после чего переставляем брусок и повторяем эту операцию до тех пор, пока не закрепим полосу струбцинами и уголками по всему периметру кромки столешницы.

Для закругления верхней кромки потребуется фигурная фреза с вогнутыми режущими кромками и ручной фрезерный станочек.
Сверление вентиляционных отверстий производится либо простым перовым сверлом - с двумя режущими кромками, либо специальным сверлом для древесины, которое имеет несколько лезвий. Сверло с несколькими режущими лезвиями дает более чистую кромку отверстия. Диаметр вентиляционных отверстий может варьироваться, хотя 35 мм - вполне оптимальный размер. Отверстия перед покраской необходимо обязательно обработать наждачной бумагой.
Последние операции по изготовлению стола-подоконника - грунтовка и покраска. Приклеивание нового стола к старому подоконнику операция не простая. Поскольку ширина облицовочной панели стола-подоконника составит в общей сложности 70 см, ему обязательно понадобятся подпорки. Их можно сделать самому из сосновых брусков. Их крепление снизу стола осуществляется с помощью мебельных уголков и шурупов. Длина подпорок зависит от высоты вашего стола, что в свою очередь будет обусловлено высотой старого подоконника. Обычный стол имеет 70 см по высоте. Однако можно купить ножки для стола заводского изготовления, имеющие регулируемую высоту. Крепление их снизу к плите МДФ осуществляется с помощью специальных крепежных пластин.
Итак, работа закончена. В квартире заметно посветлело, да и площади прибавилось ощутимо - и для цветочных вазонов, и новенький компьютер можно поставить, и чай приятно пить, глядя в окно на залитую солнцем улицу...



«Умный» вариант замены подоконника - превращение его в маленький филиал рабочего письменного стола



Чтобы стол не нарушал процесс конвекции, в нем нужно высверлить несколько вентиляционных отверстий



1. Радиусное закругление удобнее всего выпиливать с помощью электролобзика.
2. Изгибая полоску МДФ по радиусу кромки стола, нужно подпереть ее изнутри дуги остро заточенным бруском,
3. Вентиляционные отверстия делаются перовым сверлом или специальным сверлом для древесины.



Схема изгибания планки при помощи пяти гвоздей с целью создания дуги лицевой кромки стола-подоконника

Майстер №1-2(21)/2006
Подробнее...

Подключиться к водопроводной трубе там, где отсутствует кран, бывает весьма проблематично. Чтобы решить эту проблему без привлечения специалистов, можно использовать врезной хомут, позволяющий сделать это без разрезания труб и применения сварочных работ.
Мы все хотим, чтобы наш дом был уютным и все в нем было сделано правильно и красиво. Поэтому мы постоянно что-то улучшаем: обновляем обои, покупаем новую мебель, приобретаем современную бытовую технику. О том, чтобы привести в соответствие с требованиями времени электропроводку и водопровод, мы задумываемся гораздо реже. И получается, что единственная электрическая розетка над кухонным столом обрастает гроздью тройников и сетевых вилок (кофеварка, электрочайник, микроволновка), а новенькую стиральную машину невозможно подключить к водопроводу, поскольку в нем не предусмотрен специальный штуцер с краном.

Однако способ подключиться к трубе есть. Причем для этого не придется резать трубы, чтобы установить на место новый кран. А главное, что выполнить эту работу мы сможем своими руками. И достаточно быстро. Для этого понадобится хомут с отводом (его также называют врезным хомутом или «врезкой») и вентиль для подсоединения шланга стиральной машины. Как правило, внутриквартирная разводка водопровода выполняется полудюймовыми трубами (их наружный диаметр 20,955 мм), поэтому и хомут должен быть рассчитан для установки именно на такую трубу - это важно. Если же трубы толще, например 3/4 дюйма (наружный диаметр 26,44мм), то и «врезка» потребуется побольше, именно под этот размер труб. Чтобы врезать в трубу штуцер с вентилем, вам, конечно же, потребуются инструменты. Прежде всего необходимо позаботиться о том, чтобы под рукой были электродрель и набор сверл по металлу. Понадобится молоток и кернер. В зависимости от того, какие в хомуте используются поджимные болты, пригодится гаечный ключ соответствующего размера, а также разводной ключ. Для очистки окрашенной трубы нужна проволочная щетка, для неокрашенной - достаточно будет наждачной бумаги.
Предположим, что врезка необходима в ванной комнате. Место врезки на трубе следует выбрать так, чтобы расстояние от трубы до стены позволяло заложить в этот промежуток тыльную часть хомута. В то же время желательно, чтобы место подключения было малозаметным. Лучше всего использовать для этого часть трубы, скрытую под раковиной. В этом случае шланг от стиральной машины до вновь установленного штуцера можно будет протянуть под днищем ванны.
Прежде чем приступить к работе, необходимо перекрыть общий кран подачи холодной воды в квартиру и, открыв ближайший смеситель, слить ту воду, которая осталась в трубе. Если имеется такая возможность, неплохо слить остатки воды в трубопроводе через специальный сливной клапан или кран. Затем следует зачистить от ржавчины, разного рода загрязнений или слоя краски тот участок трубы, где будет установлен засверловочный хомут. Очищать следует тщательно, поскольку оставшиеся под уплотнительной прокладкой рыхлые пленки могут через некоторое время стать причиной течи из-под хомута. Собрав хомут в любом удобном месте трубы, следует надвинуть его на зачищенное место и развернуть боковым отводом к себе. После этого между передней половинкой муфты и трубой аккуратно вставляется эластичная прокладка (продается вместе с хомутом), чтобы отверстие в ней совпало с отверстием в боковом отводе, и мягко поджимаются все четыре винта. Завинчивать их следует соответствующим гаечным ключом: вначале завинчиваются до некоторой степени винты одной диагонали, затем - второй. Подобным же образом, мягко и поочередно, завинчиваются винты хомута, в конструкции которого предусмотрено лишь два поджимных винта. Когда хомут в собранном виде будет установлен в нужном месте трубы, следует кернером сквозь отверстие в боковом отводе хомута наметить центр сверления. Диаметр сверла для этого следует выбрать на 3-4 мм меньше внутреннего диаметра отвода. Кстати, если труба стальная, то целесообразно сверлить отверстие вначале более тонким сверлом, скажем, трехмиллиметровым. Чтобы не повредить резьбу в отводе хомута, перед сверлением нужно ввернуть в нее резьбовую втулку. Если же ничего подходящего под рукой не окажется, то лучше вовсе снять хомут, просверлить отверстие в трубе и собрать хомут вновь.
В комплекте с врезным хомутом продается специальный Т-образный ниппель. Он вставляется узкой частью в высверленное в трубе отверстие, а широкая его часть, оставаясь в полости хомута, предохраняет его от проворачивания вокруг трубы. Вентиль ввинчивается в боковой отвод хомута. Чтобы уплотнить резьбовое соединение, используйте паклю или герметик. Проверив всю конструкцию на отсутствие течи, можно подключать к штуцеру шланг от стиральной машины.
Обычно в результате сверления трубы в нее попадает металлическая стружка, способная повредить запорную арматуру. Поэтому перед подсоединением шланга к стиральной машине следует приоткрыть общий кран подачи холодной воды и промыть проделанное отверстие от инородных частиц, направив шланг в раковину или ванну. Очевидно, что точно таким же способом можно сделать подсоединение к трубопроводу везде, где это может понадобиться. При этом правильно собранный засверловочный хомут способен обеспечить достаточно надежное и долговечное соединение без применения сварки и трудоемких работ по нарезке трубной резьбы.



1. Перед работой обязательно перекройте кран подачи воды в квартиру или общий кран подачи воды в дом.
2. Затем необходимо слить оставшуюся в трубах воду через сливной клапан или иной имеющийся слив.



3. Место монтажа следует тщательно очистить от краски и ржавчины при помощи проволочной щетки.
4. При установке засверловочного хомута на трубу проследите, чтобы прокладка стала точно на место.



5. Винты закручивайте попеременно. Перед окончательным затягиванием убедитесь, что хомут стал ровно.
6. При помощи кернера и молотка следует наметить центр сверления по оси отверстия в хомуте.



7. Подберите подходящий диаметр сверла. Если труба стальная, первый проход выполните сверлом потоньше.
8. При установке вентиля следует уплотнить соединение резиновой прокладкой, паклей или герметиком.



Именно так выглядит место подключения стиральной машины к системе холодного водоснабжения

Майстер №1-2(21)/2006
Подробнее...

Внешний вид радиаторов редко подходит к интерьеру жилых комнат и кухонь. Поэтому часто возникает желание их прикрыть. Но чем и как? Вариантов маскировки существует масса. Несколько очень простых и оригинальных способов мы предлагаем вашему вниманию.
Свет окна всегда притягивает внимание. Затем взгляд машинально скользит вниз, и в поле зрения попадает радиатор с его неприглядным дизайном. Чтобы радиатор не было видно, перед ним ставят диван, книжную полку, тумбу с телевизором. Однако это непрактично. Во-первых, мебель, стоящая поблизости от отопительных приборов, рассыхается. Во-вторых, нужно учитывать, что радиаторы отдают две трети тепла благодаря циркуляции воздуха (конвекции). И если возле них поставить мебель, то воздухообмен будет недостаточным для нормальной теплопередачи. Можно, конечно, каждый вечер закрывать радиатор шторами, но что же делать днем?
Идея 1. Для реализации этой идеи понадобится лист клееной фанеры толщиной 4 мм и декоративная самоклеющаяся пленка для мебели. Пленка с рисунком, имитирующим текстуру самых разных материалов, или однотонная любых цветов сегодня имеется во многих строительных магазинах. Панель крепится к стене с помощью 4 винтовых крючков на расстоянии 5 см от подоконника (такое расстояние необходимо для нормальной циркуляции воздуха). Благодаря упругим свойствам материала панель равномерно выгибается перед радиатором, образуя в плане плавную кривую. Материалом для изготовления подоконника может быть лист ДВП или деревянная доска. Он приклеен универсальным клеем к старому подоконнику и стенам. Его наружный край повторяет кривизну панели и выступает вперед на 3 см по отношению к ней. Новый подоконник наклеивается на старый только в том случае, если после его установки окно предполагается открывать. В противном случае для реализации данной идеи придется заменить старый подоконник новым.



1. На тыльную сторону панели на расстоянии 4 см от края наклейте две рейки размером 2 х 4 см. Чтобы рейка хорошо приклеилась, прижмите ее прессом.
2. Лицевую сторону панели трижды вскройте шелковисто-матовым прозрачным лаком. После высыхания каждого слоя лака необходимо тщательно отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
3. На панель наклейте предварительно вырезанные из пленки полоски, постепенно снимая защитную бумагу. Медленно и равномерно прижимайте пленку к поверхности панели, разглаживая от середины к краям.



4. Поверхность панели также можно полностью оклеить самоклеющейся пленкой. Следите за тем, чтобы пленка наклеивалась равномерно по всей ширине.
5. К приклеенным на задней стороне панели рейкам сверху и снизу прикрутите петли длиной 15 мм. Вкрутите в стену винтовые крючки. На них будет подвешена панель.



6. Чтобы подоконная плита в точности повторяла кривизну панели, нужно изготовить шаблон. Для этого подойдет лист жесткого картона. Очертите изгиб панели и вырежьте лекало для подоконника.
7. По шаблону вырежьте заготовку для нового подоконника, добавив по ширине припуск в 3 см. Выпилите и установите новый подоконник.



Схема к идее № 1. Размеры приведены в сантиметрах.



Идея 2. Такая обшивка для радиатора прекрасно впишется в любой интерьер. Ее конструкция состоит из рамы, выполненной из сосновых прямоугольных реек сечением 2 х 4 см. Внутреннее пространство рамы заполнено треугольными сосновыми рейками 2,5 х 2,5 см. Сзади рамы (сверху и снизу) приклеена плоская рейка (0,5 х 3 см), которая служит основой для треугольных реек. Во время приклеивания нужно следить, чтобы рейки не выступали за плоскость рамы, располагались на одинаковом расстоянии друг от друга и не перекашивались в разные стороны. При установке этой конструкции также придется несколько расширить подоконник. Его можно вырезать из плиты ДВП. Если установка подоконника не препятствует открыванию окна, то его приклеивают прямо на старый при помощи клея.



Схема к идее № 2. Размеры приведены в сантиметрах.



1. Скрепите части рамы между собой при помощи деревянных дюбелей (8 мм) и клея для дерева или ПВА. Чтобы определить точное местоположение дюбелей, воспользуйтесь маркером.
2. На заднюю верхнюю и нижнюю части рамы приклейте плоские рейки так, чтобы они выступали на 1 см внутрь рамы. Эта конструкция служит основой для треугольных реек. Рейки можно дополнительно закрепить скобами.
3. Для соблюдения одинакового расстояния между треугольными рейками можно укладывать бруски шириной 2 см. Это позволит выполнить данную работу красиво и аккуратно.

Майстер №2/2004
Подробнее...

Кто не любит прогуляться по молодой зеленой травке? К сожалению, этого не сделаешь в квартире. А впрочем, почему бы и нет? Ковролин травяного цвета, мягкий и теплый, почти шелковый на ощупь, превратит пол вашей квартиры в настоящий зеленый газон. И кстати, не обязательно - в зеленый.
Рынок предлагает покупателям ковровое покрытие самых разнообразных цветов и оттенков. Зеленое, красное, голубое, синее... Выбирайте любое! Нужно только правильно уложить ковролин или модульную плитку. А как это сделать, мы вам расскажем.
Ковер? Палас? Ковролин? Модульная плитка? Обычно ковролином называют ковровое покрытие, выпускаемое в рулонах. Его укладывают от стены до стены, под плинтус. Палас — это ковровое покрытие с обработанными краями. Но если вы решили уложить покрытие под плинтус, вам больше подойдет именно ковролин в рулоне. Модульные ковровые плитки могут быть очень разными, но все они имеют унифицированный размер — 50x50 см. Технология укладки может быть бесклеевой или на клей. Ковролин укладывается на клей (по всей площади) или бесклеевым методом: при этом двусторонняя самоклеящаяся лента закрепляется по всему периметру. При укладке модульных ковровых плиток используют клей, закрепляющий плитку стационарно, или открепляющий, то есть не застывающий клей.

Бесклеевая укладка.
Одна из аксиом качественной укладки гласит: «Правильно измерить — это наполовину уложить». Прежде чем начать укладку ковролина, вы должны определить, в каких местах квартиры у вас могут возникнуть трудности. Эти трудности могут быть двух видов: измерительные и связанные с укладкой.

Замеры для раскроя.
Вначале следует начертить план-эскиз комнаты, в которой вы собираетесь укладывать ковролин. На плане как можно точнее отобразите все ниши, дверные проемы, выступы стены. Обязательно отметьте места расположения окон, потому что для некоторых видов ковровых покрытий имеет значение, с какой стороны на ворс падает дневной свет. Каждое помещение нужно измерить собственноручно, так как в техническом плане, прилагаемом к документам на вашу квартиру, могут быть неточности и ошибки. Если в комнате имеются ниши под оконными проемами или в стенах, где установлены радиаторы отопления, отдельно рассчитайте, сколько материала вам потребуется для покрытия пола в этих нишах. Также учтите откосы дверных проемов помещения. Все замеры должны быть зафиксированы на эскизе. Когда пойдете покупать покрытие, ваши планы-эскизы обязательно возьмите с собой. Покажите их продавцу-консультанту и посоветуйтесь с ним, верно ли вы произвели все расчеты. Он поможет правильно раскроить полотно коврового покрытия не только в плане совпадения метража покрытия и метража вашей комнаты, но и с учетом направленности света из окон.

Технология бесклеевой укладки.
После того как вы подготовили пол, по периметру всего помещения на пол наклеивается специальная двусторонняя самоклеющаяся лента (с верхней стороны защитную пленку не снимать). Затем уложите полотно коврового покрытия, но не встык с плинтусом, а с учетом глубины всех ниш и дверных проемов, находящихся на обеих линиях угла помещения. Образовавшиеся напуски коврового полотна необходимо завести на стены.



Пример приблизительного раскроя полотна коврового покрытия для двух смежных комнат



1. Укладку необходимо начинать с угла помещения. Найдите в комнате угол, наиболее близкий к прямому, и заведите туда покрытие.
2. При укладке покрытия для ниш и дверей нужно предусмотреть напуски, которые заводятся на стены.



3. Чтобы уложить покрытие возле порога, необходимо сделать надрезы наискось к дверным косякам. Позже вы подрежете полотно более точно.
4. Покрытие в конце помещения можно обрезать при помощи деревянной доски, полукруглого металлического профиля и специального резака.



5. Вдоль стен полотно подрезается до необходимого размера по направлению от середины стены к углу, чтобы избежать смещения полотна.
6. Для труб отопления сделайте длинный разрез от края полотнища. Проверьте, прилегают ли края разреза к трубе.



7. В местах выхода трубопроводоа полотно вокруг отверстия нужно зафиксировать с помощью клеящей ленты,
8. Грубо обрезанный край коврового полотна в дверном проеме аккуратно подрезают при помощи специального ножа.



9. Чтобы скрыть стыки ковролина с другим напольным покрытием, на них накладывают специальный металлический профиль.
10. Когда стыки в дверном проеме подогнаны, профиль можно прикрепить шурупами или приклеить специальным клеем, используя пресс.



11. Если материал покрытия смежных помещений однороден, шов желательно расположить в том месте, где навешивается дверь.
12. После того как все места коврового покрытия точно подрезаны, напуск, который имеет кромка, при помощи отвертки загоняется под плинтус.

Следующий шаг — укладка полотна в дверных проемах и нишах. Для этого необходимо подрезать покрытие наискосок к дверному косяку или косяку ниши — сверху до самого пола. Сделав это с двух сторон, уложите полотно в дверной проем или нишу. Возможно, что оно не ляжет совершенно точно. Не переживайте, более тонкую подрезку вы сделаете позже. Покрытие в конце помещения можно обрезать при помощи обыкновенной деревянной доски, специального металлического профиля и резака, но обязательно с небольшим (5—7 мм) запасом.
Затем необходимо подрезать ковровое полотно до необходимого размера вдоль всех стен. Начинать нужно всегда от середины стены и двигаться по направлению к углам, чтобы избежать случайного смещения полотна. Практически в каждом жилом помещении имеются трубы отопления, выходящие из пола. Поскольку находятся они, как правило, недалеко от стены, по ковровому покрытию от его края до труб делается длинный разрез. В этот разрез пропускается труба: вначале укладывается правая часть разреза, затем левая. Проверьте, плотно ли края разреза прилегают к трубе.
Когда закончена эта часть работы, с клеящейся ленты снимается верхний защитный слои и ковровое покрытие плотно приклеивается по всему периметру комнаты. Затем в нишах, дверных проемах и около труб отопления специальным ножом в местах грубых предварительных разрезов срезается с полотна покрытия лишний материал. В дверных или арочных проемах обычно образуются стыки. Чтобы их скрыть, на стыкующиеся места накладываются специальные металлические, пластиковые или деревянные профили-порожки. Даже в тех случаях, когда материал коврового покрытия в смежных помещениях однороден, швы все равно должны располагаться в том месте, где впоследствии будет навешена дверь. После того как стыки подогнаны, переходной профиль-порожек прикрутите шурупами или приклейте специальным клеем, обязательно используя пресс.
По окончании этой работы напуск покрытия при помощи отвертки загоняется под плинтус.
Клеевая укладка предполагает нанесение клея по всей площади укладки ковролина. Конечно, можно нанести клей по периметру помещения, но это обязательно скажется на качестве укладки. Только нанесение клея на всю изнаночную поверхность позволит полностью избежать образования волн и морщин. Ковровое покрытие будет соответствовать таким характеристикам как износостойкость, пригодность для пола с подогревом или влагостойкость, если оно приклеено по всей поверхности. Однако клеевая укладка не позволит, в случае необходимости, произвести частичную замену ковролина в местах его износа или порчи. К тому же при выборе способа укладки необходимо учитывать качество материала тыльной стороны покрытия. Ковровое покрытие на текстильной основе, приклеенное по всей поверхности, удалять сложнее по сравнению с покрытием на пенной основе. Клеевая укладка также используется при работе с модульными ковровыми плитками. Технология их укладки может быть разной: плавающей, когда плитка укладывается на так называемый открепляющий клей, или стационарной — при укладке на специальный клей. Если изнаночная сторона модулей имеет самоклеящуюся основу, ковровые плитки просто укладывают на подготовленный пол, стараясь сделать это как можно точнее. Укладка модулей на открепляющий (незастывающий) клей не позволяет плиткам двигаться, однако заменить любой из модулей очень просто — нужно только осторожно поддеть его, скажем, отверткой, а затем снять.
В тех местах, где под ковровым покрытием проходит электропроводка или находятся какие-либо коммуникации, плитку необходимо крепить специальным клеем. Модульные плитки можно резать по любому шаблону, так же как и рулонное полотно. Поэтому укладка их в нишах, дверных проемах и подиумах не будет излишне сложной. Но нужно помнить, что резка должна производиться всегда только с обратной стороны покрытия. Разрезанная или частично отрезанная плитка и ковровое покрытие не «сыплются», но все равно отрезанный край нужно укрепить с помощью открепляющего клея или двусторонней липкой ленты. При укладке плиток пли рулонного коврового покрытия на лестницах обязательно должен применяться такой вид клея, который будет сочетаться с материалом покрытия. Необходимо следить, чтобы на стыке коврового покрытия или модульных плиток ворс не попадал в стык. Иначе во-первых, стык не будет плотным, а во-вторых, попавшие в стык ворсинки схватятся клеем и навсегда образуют вполне различимую глазом щель. Нужно как можно чаще проверять все стыки. Чтобы при укладке волокна не попадали в стык, сначала проводят по ворсу щеткой «от стыка» и только после этого приклеивают.

Несколько советов по уходу за ковровым покрытием.
Чистка пылесосом предполагает, что у вас есть мощный пылесос. Обычные щетки для ковров снимают грязь только с поверхности, оставляя ее между волокнами. Поэтому для качественной чистки ковролина рекомендуются мощные пылесосы, укомплектованные вращающейся щеткой. Ковры с петлевым ворсом нужно чистить только методом всасывания. У большинства современных пылесосов есть насадки, позволяющие регулировать высоту щетки. Если щетка установлена правильно, пылесос при движении оказывает небольшое сопротивление. Чистка с помощью порошка не требует времени на высыхание. Порошок (абсорбентные частицы, несущие растворитель) втирают в ковер и оставляют там до высыхания, а затем удаляют пылесосом. Этот способ удобен для выведения отдельных пятен.



При укладке рулонного покрытия клей наносится на пол. Чтобы клей лег равномерно, его разравнивают шпателем с зубчиками



1. При укладке ковровых плиток фиксирующий клей наносится на тыльную сторону плитки. Для этого удобно использовать поролоновый валик.
2. После того как клей нанесен, он должен подсохнуть до состояния прозрачности. Быстросохнущий клей сушки не требует.



3. Если уложить плитки раньше, чем клей подсохнет, они будут медленнее приклеиваться. Поэтому время выдержки клея нужно соблюдать.
4. При клеевой укладке рулонного материала клей нужно наносить на поверхность пола с помощью зубчатого шпателя.



5. Аккуратно разматывая рулон, уложите покрытие на клей так, чтобы не осталось волн и морщин. При этом способе клей не должен подсыхать.
6. Сразу же после укладки ковровое покрытие тщательно разравнивается и прижимается к основе при помощи специального валика-катка.


Майстер №7-8/2004
Подробнее...

Декоративная штукатурка - это основной конкурент обоев, она приобретает все большее число почитателей. И не удивительно, ведь работать с нею становится все легче.
Декоративные штукатурки имеют эффектный внешний вид и обладают замечательной способностью регулировать уровень влажности в помещениях. Определяющим фактором при этом являются составляющие компоненты.
Минеральные штукатурки очень твердые, они регулируют уровень влажности в помещении лучше, чем штукатурки на основе искусственных смол. Важно, чтобы все добавки и красители также имели минеральную основу и были бы от того же производителя - все это требуется для достижения оптимальных свойств получаемого покрытия. Это правило действует и в том случае, если вы будете впоследствии красить оштукатуренные поверхности.
Уже довольно давно выпускаются штукатурки, предназначенные для нанесения их валиком. Сначала штукатурка наносится на стену при помощи кельмы или шпателя, а затем посредством специального валика со структурной поверхностью равномерно распределяется. При этом ей придается фактура. Сравнительно новый способ - нанесение штукатурки на стену при помощи валика с длинным ворсом.
Штукатурные смеси лучше наносить на известковую, цементную или гипсовую основу. Необходимо, чтобы поверхность, равно как и при нанесении других виДов тонких декоративных штукатурок, была абсолютно ровной и не имела повреждений, была тщательно прогрунтована (желательно, продуктом того же производителя, что и штукатурка). Грунтовка улучшит схватываемость, а также поможет скрыть цветовые перепады основы, чтобы в дальнейшем они не просвечивались сквозь тонкий слой штукатурки.
Такое покрытие можно делать и поверх обоев, но при этом обои должны очень крепко держаться, не иметь воздушных пузырей или открытых швов. На структурные обои можно наносить очень тонкий слой штукатурки.



Финишные и накатные валики понадобятся для нанесения и разравнивания штукатурки. Валик с более длинным ворсом - это накатный валик, предназначенный для первого нанесения, он способен вобрать больше штукатурной массы. Красящий гранулят продается в баночках. Обычно для достижения желаемого тона достаточно растворить в ведерке содержимое одной баночки.

Тонирование



1. Красители для тонирования смеси выпускаются в виде гранулята. Для тонирования целого ведерка штукатурной смеси достаточно одной упаковки в несколько грамм.
2. Переливание поможет избежать сгустков красителя в штукатурной массе.
3. Если штукатурку вы не тонировали, ее поверхность можно покрасить. Используйте для этого только рекомендуемые виды краски, иначе способность штукатурки регулировать уровень влажности в помещении может быть утеряна.



Предварительная подготовка



1. Тонкий слой декоративной штукатурки не способен полностью выровнять неровности стены. Поэтому необходимо предварительно отшлифовать всю стену.
2. Накройте все элементы, на которые не должна попасть штукатурка. Даже если вы будете использовать валик, брызги все равно летят во все стороны.
3. Важно: прежде чем наносить штукатурку, тщательно прогрунтуйте поверхность основы, чтобы слой штукатурки хорошо держался и сквозь него не просвечивались никакие пятна.



Нанесение декоративной штукатурки с помощью валика



1. Вся стена сначала обрабатывается грунтовкой, которая наносится посредством валика.
2. Штукатурную массу необходимо подкрасить по своему вкусу и тщательно размешать при помощи дрели с миксерной насадкой.
3. При помощи накатного валика с длинным ворсом штукатурка наносится на стену. Распределять ее необходимо как минимум в двух направлениях.
4. Верхняя поверхность штукатурки разглаживается при помощи финишного валика с коротким ворсом. Этот этап не является обязательным.


Майстер №1-2(31)/2007
Подробнее...

Используем плитку размером 30 х 30 см и толщиной 8 мм. Вместе с клеевой подушкой толщиной 1-2 мм общая высота облицовки пола составит 10 мм. Поэтому, вероятно, понадобится укорачивать и двери, и дверную коробку. Для укладки плитки рекомендуется использовать эластичный клей в комбинации с раствором для затирки швов. Степень эластичности данных компонентов является немаловажным аспектом, особенно в местах подвижки материала, например, поверх системы подогрева или в случае укладки на плавающую основу (деревянные доски).
Приклеивание
1. Клей для укладки керамической плитки тщательно замешивается в ведерке с помощью дрели и насадки-мешалки до тех пор, пока полностью не размешаются все комки. Всегда замешивают ровно такое количество, которое можно использовать приблизительно за 40 минут работы.
2. Вначале необходимо уложить ряд плитки вдоль стены. Дистанционные крестики помогут соблюсти одинаковое расстояние между плитками, равное приблизительно 5 мм.
3. Облицовывая пол в нишах, вначале укладывайте целые плитки, а затем подрезанные.
4. Напольную плитку толщиной 8 мм хорошо резать с помощью ручной машинки для резки керамической плитки (плиткореза).
5. Швы при укладке всегда должны оставаться чистыми! Свежий лишний клей для укладки керамической плитки следует удалять с помощью обрезка деревянной планки, кромки плитки нужно тщательно вымывать. Тогда впоследствии проще затирать швы.
6. После того как клей для укладки керамической плитки высохнет (приблизительно через 24 часа), нанесите раствор для затирки швов и вотрите его в швы с помощью резинового шпателя попеременными движениями вдоль шва и по диагонали. Швы затирают, не оказывая сильного давления.
7. Когда раствор для затирки швов начнет подсыхать, начинайте удалять с поверхности плитки цементный шлам, используя для этого дощечку с губкой и большое количество воды.

8. В помещениях с повышенным уровнем влажности, таких как кухни и ванные, рекомендуется приклеивать плинтуса из керамической плитки. Подложенные снизу дистанционные крестики помогут соблюсти требуемую дистанцию от пола, равную 5 мм. Эти швы впоследствии нужно будет затереть шпаклевочной массой, сохраняющей способность длительное время оставаться эластичной. В жилых помещениях достаточно использовать обычные плинтуса из дерева.
9. Вставляйте по два дистанционных крестика на каждую сторону плитки, как можно ближе к «перекрестку» стыков. Лучше вставлять их вертикально, тогда впоследствии будет проще их полностью удалить.

Майстер №6(45)/2008
Подробнее...

Ведь и правда, выбирая вариант отделки стен в комнатах, прежде всего думают о цветовом решении, стилистике помещения. А вот такие качества материалов, как стойкость и практичность, уходят - в сравнении с напольными покрытиями - на второй план. Но все же хотелось бы, чтобы стена выглядела красиво не только в первые месяцы, чтобы не выгорала на солнце, чтобы ее можно было очищать от пятен и потертостей. Именно такую возможность и предоставляют стеклообои.
Другой вариант их названия - стеклотканевые обои, поскольку в основе их лежит стекловолоконная ткань. Для ее изготовления сначала из кварцевого песка, известняка, соды и доломита выплавляется стекло, которое плавится при температуре 1200°С, а затем из расплава тянут тонкие полупрозрачные волокна, мягкие и легкие. Если после этого волокна прессуют мокрым бумажным способом, то получают малярный стеклохолст. Если же эти волокна прядут в нити, а затем создают из них ткани различной фактуры, то получают стеклообои. Процесс производства включает и другие этапы, как-то: стабилизирующую пропитку, обрезку между продольными нитями и другие операции. На различии между двумя вариантами стеклообоев стоит остановиться подробнее. Малярный стеклохолст также называют паутинкой. Это нетканый материал на основе стекловолокна, в котором волокна скреплены между собой с помощью органических смол. Он менее плотен, нежели стеклообои, и может использоваться в качестве основы при отделке стен, для сглаживания мелких неровностей поверхности, придания прочности финишному слою, в качестве которого может быть использована, к примеру, краска.
А вот стеклообои используются только для окончательной отделки стен, бывают они гладкими и рельефными. Переплетение нитей имитирует различные фактуры и рисунки, к примеру «рогожка», «елочка», «ромбы» и др., в том числе рисунки нестандартные. Обои эти покрываются краской.
Структура стеклообоев напоминает шерстяную вязку, что способствует движению водяных паров и улучшает климатические условия в помещении. Есть у них и другие преимущества, например: способность корректировать небольшие изъяны стен, возможность формировать большие гладкие и изящные поверхности, огнестойкость и устойчивость.
Кроме того, покрытие легко моется. Немаловажно и то, что стеклообои - экологически чистый и гигиеничный материал. В их основе лежат только натуральные исходные материалы, отсутствует питательная среда для микроорганизмов, а поскольку стекло является диэлектриком, то исключается возможность накопления электростатического заряда. Наконец, такие обои не притягивают пыли, не мнутся, не рвутся и легко режутся.
Использовать их можно в помещениях самых разных типов - всюду, где необходимо красивое и прочное покрытие. Поставляются стеклообои в рулонах шириной 1 м различной длины. Стоит отметить, что отдельные короткие куски можно склеивать, стыкуя их горизонтально, и после покраски швы будут практически незаметны.
Оклеивание стен стеклообоями отличается от нанесения обычных обоев только возможностью их окраски, в остальном же технология схожая. Такие обои могут быть поклеены практически на любую поверхность: дерево, металл, бетон, кирпичную кладку, гипсокартонные и древесностружечные плиты и даже пластмассу.
Главное требование к поверхности - она должна быть очищена от пыли и других загрязнений, стены должны быть прочными, сухими и чистыми. Желательно, чтобы старая побелка и обои были удалены. Такие сильно впитывающие поверхности, как дерево, гипсокартон или ДВП, предварительно нужно прогрунтонать, а большие трещины на любых поверхностях рекомендуется зашпатлевать. Клей должен легко наноситься на стену, не создавать подтеков, не разбрызгиваться и гарантировать хороший результат при окраске стеклообоев, то есть после высыхания не вступать в реакцию с водой, содержащейся в красках.
Важно: клей надо наносить на стену, а не на обои!
Клеить обои нужно встык, при нарезке делают припуск порядка 5 см, чтобы подогнать рисунок, а излишки потом обрезать. Припуск не нужен, если клеится стеклохолст. Нарезать полотнища на всю высоту стены не обязательно, отдельные куски можно стыковать горизонтально, после окрашивания стыки не видны.
Красить стеклообои нужно два раза с интервалом не менее 12 часов. При этом на количестве краски лучше сэкономить: чрезмерное количество краски, как, впрочем, и клея, может привести к тому, что стеклообои под тяжестью покрытия станут отделяться от стены. Краску выбирают с учетом как эстетических, так и физических предпочтений и требований. К примеру, в коридоре желательна водостойкая краска, устойчивая к истиранию. Учтите также, что слабо выраженная фактура стеклообоев может потеряться после нескольких покрасок.
Прослужить стеклообои могут до 30 лет, если, конечно, использовались качественные клей и краска. Чрезмерное истирание и частое мытье снижает срок службы этих обоев, зато покраску можно обновлять даже 10-15 раз, меняя при этом вариации дизайна помещения.
Кстати, стеклообои выдерживают действие практически всех существующих моющих средств - главное, чтобы это допускала краска, которой такие обои покрыты.
Торговые марки. В магазинах можно найти несколько вариантов стеклообоев и стеклохолста марок «Колорит», Chemko, Fintex, Kvadro, Oscar, Semin, Wellton и Vitrulan. Стоимость находится в пределах от 30 до 180 у.е. за рулон. Конечно, в сравнении с обычными обоями это немало, а ведь потребуется еще и краска. По учтите и то, что стеклообои, по сути, продукт многоразового использования, поскольку их можно периодически перекрашивать на протяжении многих лет.



Различные варианты текстуры стеклообоев: сеточка, рогожка, диагональ, елочка.



1. Все дефекты и неровности поверхности необходимо устранить с помощью шпаклевки.
2. После полного высыхания шпаклевки поверхность нужно затереть наждачной бумагой или щеткой.
3. Наносить клей на стену удобно специальным валиком с телескопической ручкой.



4. Разрежьте полотно при помощи острого ножа на длину стены + припуск 5 см.
5. Приложите полотно к стене и прижмите. Убедитесь, что первое полотно расположено строго вертикально.
6. Следующее полотно приклеивайте по рисунку раппорта.



7. Раппорт подгоняйте при помощи горизонтальных маркировочных полосок, нитка к нитке.
8. Хорошенько прижмите полотно к стене с помощью пластикового шпателя.
9. Отрежьте остаток полотна сверху и у плинтуса острым ножом.



Последний этап - это окраска стены. Используйте угловую кисть или маленький валик вдоль стыков, линии потолка и пола.
Нанесите краску на высохшие обои. Используйте валик с длинной ручкой.
Для достижения качественного результата достаточно двух слоев краски.

Майстер №4(43)/2008
Подробнее...

Современная стильная квартира - это не только минимум мебели и гладкие белые стены. Совсем наоборот. Сейчас очень модны обои с цветочными или большими графическими рисунками. В нашем примере представлены флизелиновые обои, стилизованные под шелковые индийские ткани. Неповторимый акцент придают диски золотого или серебряного напыления. Особый объем создан благодаря декорированию стен самодельными выступающими панелями. Они изготовлены из листов МДФ (с тыльной стороны которых прикручены планки), оклеенных с лицевой стороны обоями с изображением цветов лотоса. Раппорт (раппорт - повторяющийся узор, например, на обоях и тканях), наименьший законченный элемент узора, играет в данном варианте декорирования очень большую роль: длина панели должна быть такой, чтобы она вмещала целые раппорты. При этом наш раппорт имеет размер 32 см, а два - 64 см. Обои с цветами лотоса сами по себе выглядят объемно, поэтому для получения эффекта объемности их можно просто наклеить непосредственно на стену, не используя дополнительно панели.
Флизелиновые обои изготавливаются из синтетических материалов и целлюлозного волокна. При их изготовлении не используются такие компоненты, как поливинилхлорид, формальдегиды и растворители. Поэтому они являются оптимальным отделочным материалом для жилых помещений. Флизелиновые обои имеют еще два больших преимущества: материал легко и быстро наклеивается на стену, а при последующем ремонте они просто и без остатка удаляются со стены. Используя сегодня Флизелиновые обои, в будущем вы сэкономите массу времени и сил, удаляя их. Флизелиновые обои стабильно держат форму, не перекашиваются и не растягиваются. С такими обоями просто работать, для их пропитки не требуется дополнительного времени. Ведь специальный клей наносится непосредственно на стену, к которой затем полотна просто прикладываются. При этом имеется возможность выровнять положение полотен обоев прямо на стене.



1. Прежде чем приступать к наклеиванию новых обоев, тщательно удалите со стен остатки старых. Начинать работу нужно следующим образом. Измерьте ширину обойного полотна в рулоне и перенесите этот размер за вычетом одного сантиметра (например, ширина рулона 53 см, минус 1 см, получаем 52 см) сверху и снизу на стену, начиная от угла помещения. Возьмите длинный ватерпас и начертите на стене точно вертикальную линию, началом которой будет верхняя отмеченная точка. Если при этом полученная вертикальная линия точно соединила верхнюю и нижнюю точки, значит, стены вашего помещения строго вертикальны. Эта линия может служить в качестве отправной направляющей перпендикуляра. Если же точки расположены не на данной прямой, то угол скошен. Значит, придется ориентироваться на начерченную вертикальную линию. В любом случае, первое полотно должно захлестываться на угол как минимум на один сантиметр, тогда в углу полотна не разойдутся.
2. Затем нанесите обойный клей. Для наклеивания флизовых обоев используется специальный клей, который наносится непосредственно на стену. В углу помещения клей наносится плоской кистью, на поверхности стен - малярным валиком.
3. Теперь отрежьте полотно длиной, равной высоте помещения плюс 5 см. Прикладывая полотно к стене, ориентируйтесь на вертикальную линию разметки. При приклеивании второго полотна учтите, что размер раппорта составляет 32 см и элементы рисунков на соседних полотнах должны точно состыковываться друг с другом. В данном случае рисунок на полотне повторяется через каждые 32 см.
4. Лишняя длина полотна обрезается у пола с помощью направляющей и острого ножа.



5. Панели изготовлены из листа МДФ толщиной 16 мм (его кромки покрываем коричневой краской). Для того чтобы объект выступал на фоне стены, к его тыльной стороне прикручены две планки. Благодаря этим планкам листу МДФ будет придана дополнительная стабильность и он не искривится при обклеивании обоями.
6. Следующая операция - прикрутите крепления.
7+8. Панель имеет ширину 90 см, поэтому понадобится три полоски обоев. Отметьте на панели вертикальные линии, нанесите клей и приклейте первое полотно (шириной 53 см) точно посредине панели. Слева и справа необходимо будет наклеить полоски шириной по 18,5 см, точно совместив рисунок.

Майстер №3/2008
Подробнее...