Самодельный табурет в стиле кантри

Автор: Leon, суббота, 29 мая 2010 г.
Дерево в интерьере является тем материалом, фактура, цвет и «живое» тепло которого создают атмосферу уюта, навевая воспоминания детства и бабушкиного дома: деревянный дощатый пол, по которому можно ходить босиком, незамысловатая деревянная мебель.
Синтетические материалы не способны наполнить дом такой мощной природной энергетикой, как дерево. Прикоснувшись к нему, мы ощущаем ответное тепло, а приглядевшись, находим рисунок: следы годовых колец. Расширяясь или уплотняясь, они «говорят» нам о событиях и о мире, в котором нас еще не было. И какой-то отдельно взятый предмет, будь то массивный табурет, вырезанная деревянная статуэтка, раскладной стул или сундук, может стать той изюминкой, которая придаст интерьеру неповторимость, навеет приятные ассоциации или вызовет теплые воспоминания.
Массивные столы, стулья и табуреты все чаще встречаются в дизайнерских мебельных салонах, но цена их обычно очень высока. Создавая рустикальную, грубоватую мебель, дизайнеры стремятся проявить индивидуальность, показать красоту древесины, ее историю. Ценится выразительность грубой, почти необработанной фактуры, а дефекты порой не только не скрываются, но и становятся элементами декора: трещины, сучки и сколы такую мебель только украшают. Признаки старения дерева порой становятся своеобразным декором: изъеденное жуками дерево заполняется искусственной пылью, а сверху покрывается специальным составом, защищающим от настоящего гниения. Обрезки пиломатериалов можно использовать для того, чтобы создавать декоративную мебель в деревенском стиле. Подобная проблема известна каждому домашнему умельцу: после выполнения строительных работ остается масса обрезков пиломатериалов, достаточно больших по размеру, но их приходится выбрасывать за ненадобностью. Какое им можно придумать применение? Из обрезков деревянных брусков, например, получится отличный табурет. Такой предмет мебели обязательно найдет свое место в интерьере. Берите в руки пилу, запасайтесь клеем, следуйте нашим советам — и вы сразу убьете двух зайцев: во-первых, отходы материалов не придется скрепя сердце выбрасывать, а во-вторых, вы получите шикарный стильный предмет мебели. Процесс изготовления очень прост: для соединения семи элементов конструкции будет вполне достаточно клея.
При склейке нужно соблюдать несколько простых правил. Чтобы все детали при склеивании находились в одной плоскости и не возникало перекосов, используйте ровную поверхность в качестве подложки, например лист фанеры или МДФ. Положите сверху газету: если клей вытечет из стыков, то табурет приклеится к ней, а не к подкладочному листу.
Перед склеиванием потребуется несложная подготовка поверхности деталей - шлифование и тщательная очистка от пыли и грязи. В зависимости от выбранного клея может понадобиться легкое смачивание поверхности водой (следуйте инструкции производителя клея).
Выбор клея. При всем разнообразии материалов, используемых для соединения деревянных деталей, выбор сделать несложно. Главные требования к соединению клеем древесных частей и деталей - прочность и незаметность места склеивания. Кроме того, при возможном последующем окрашивании склеенных изделий клей должен принимать цвет красителя (морилки) - такой же, как у древесины. Обычно красители для древесины растворяют в воде, поэтому клей должен быть водным. Лучше использовать однокомпонентные клеи, с ними легче работать. В последнее время широко применяются синтетические клеи. Известны клеи, созданные на основе синтетических конденсационных и полимеризационных смол и высокополимерных материалов. Водная дисперсия поливинилацетата (ПВА) - клей без запаха и не токсичный. Вязкость продукта доведена до рабочей. Наибольший эффект достигается, когда температура склеиваемых поверхностей и температура в помещении выше +15°С. Наносить его следует, предварительно хорошо перемешав, на обе склеиваемые поверхности, потом их соединить и положить под пресс. При температуре воздуха 20°С и влажности 60% склеенные поверхности нужно оставить для высыхания на ночь. Можно наносить ПВА непосредственно из флакона или с помощью специального устройства. В торговой сети можно приобрести ПВА-эмульсию и клей ПВА трех марок: НВ (низковязкий), СВ (средневязкий) и ВВ (высоковязкий). К сожалению, эти клеи неводостойкие, теплостойкость их до 60°С, а эмульсия неморозостойкая.
Процесс склеивания деталей показан на фото. Вначале склеиваются две ножки и колодка, потом к ним приклеивают более длинную среднюю часть, далее присоединяются обе оставшиеся ножки и колодка. И вот результат - готовый табурет! Залог успеха - простота. Семь брусков плотно, наглухо склеиваются друг с другом. Прочность склеивания деталей в деревянных изделиях зависит от клея, точности подгонки и способа соединения поверхностей, от давления на сопрягаемые детали в процессе склеивания. На рисунке приведены ориентировочные размеры деталей. Поверхности склепки достаточно обширны, поэтому такой табурет может выдерживать нагрузку более 150 кг. Табурет можно использовать как подставку для цветочных вазонов или просто в качестве отличного стула. Чтобы мебель долгое время оставалась в хорошем состоянии и красиво выглядела, следует придерживаться нехитрых правил по уходу за ней. Бережное обращение продлевает срок службы любой вещи, и наш табурет не исключение несмотря на его прочность и простоту конструкции. Если на табуретах или стульях раскачиваться, это укорачивает срок их службы. Для деревянной мебели очень важно вовремя вытирать с нее пыль. Существует совершенно неверное мнение, что следует часто использовать для мебели полировальные средства. Это не только длительный процесс; в результате также замазывается узорчатость дерева, теряется характер текстуры. Мебельную политуру рекомендуют использовать только после продолжительного перерыва для тщательной чистки или для того, чтобы освежить дерево. Для обработки и полного выведения пятен нужно знать их характер. Пятна от воска на деревянной мебели удалить несложно: после того, как воск затвердеет, его осторожно снимают ножом и остатки удаляют с помощью растительного масла. Пятна от воды на дереве исчезнут, если отполировать эти места кусочком шерстяной ткани, смоченной растительным маслом.



Семь деталей плотно склеиваются друг с другом согласно схеме. Используйте влагостойкий клей, если табурет будет стоять во дворе



1. Линии отпила отметьте на четырехугольных брусках при помощи карандаша и столярного уголка.
2. При распиле применяйте направляющую для пилы, чтобы пила входила в дерево под нужным углом.



3. При склеивании всех деталей используйте ровную поверхность в качестве подложки.
4. При помощи ручной шлифовальной машины отшлифуйте всю поверхность готового табурета.

Майстер №1-2(11)/2005

Подробнее...
В современном понимании стиль — это единство художественного направления, гармоничная совокупность черт. То есть если за неким множеством объектов прослеживается общий почерк, идея, дух, то это стиль.
Среди многообразия стилей можно выделить стили, характерные для различных исторических эпох, возникающие под воздействием социальных и культурных изменений, а также стили, отражающие индивидуальное начало конкретной культурно-исторической общности (народа, страны, этнической группы). К историческим стилям относят готику, барокко, классицизм, конструктивизм и т. д. Они возникали в определенные периоды, развивались и затем сменялись новыми. К стилям, отражающим национальный колорит, относят японский, американский, скандинавский, французский, африканский и т. п. стили. Сейчас в Европе экзотические стили пользуются наибольшей популярностью.
Стиль стал в наше время более гибким, более мобильным, более открытым влияниям извне. Огромный выбор отделочных материалов и аксессуаров дает возможность оформить помещение в любом стиле: от классики до модерна. Соответствие характеру хозяина — его привычкам, мировоззрению — главное условие при выборе и разработке любого стиля интерьера.
Чтобы правильно выбрать стиль для своего жилища, необходимо учитывать следующее:
1. Выбрав определенный стиль, не стремитесь воссоздать его в эталонном виде, вам это не удастся.
2. Стиль должен соответствовать вашему образу жизни и вкусу.
3. Стиль создают не только предметы, но и архитектурное пространство интерьера.
В настоящее время предпочтение, как правило, отдают следующим стилевым направлениям: классика, модерн, хай-тек, этно, минимализм и ар-деко.

Классический стиль

Классика включает в себя обширный перечень стилей, существующих до XX в. Причем интерьеры в классическом стиле могут сочетать антикварную мебель (также различных эпох) с современными образцами, созданными на основе классических традиций. В этом направлении пальма первенства принадлежит итальянским дизайнерам, но все ведущие мировые производители предметов интерьера (мебели, светильников, сантехники, аксессуаров) также предлагают потребителю классические образцы. Это направление развивается так же интенсивно, как и модерн.

Этнический стиль

Стиль этно хотя и менее распространен, но не менее интересен. Он привлекает по большей части любителей путешествий, тонко чувствующих эстетику экзотических культур.

Ар-деко

Ар-деко возник в 20—30-х годах прошлого столетия в Западной Европе; его нередко называют «стилем звезд». Действительно, такой интерьер отличают блеск и роскошь, использование самых дорогих материалов, обработанных самыми изысканными способами. Этот стиль, легко объединяя в себе элементы ампира, древнегреческого искусства, экзотику Африки и Океании, китайские мотивы, представляет собой оригинальный симбиоз антикварных вещей и современных предметов искусства. Изначально предметы интерьера ар-деко создавались исключительно из натурального камня, ценных пород дерева (эбенового, палисандра, зебрано, венге и т. д.), которые шлифовались, шпонировались, лакировались и украшались слоновой костью и перламутром; драгоценными металлами и камнями, кожей экзотических животных, рептилий и рыб. Применение нашлось даже акульей коже, шкуре питона и скорлупе страусиных яиц. И конечно, отдельного упоминания заслуживают аксессуары: бронзовые лампы, хрустальные люстры, вазы из цветного стекла, статуэтки спортсменов и танцовщиков, ковры с геометрическим рисунком и многое другое. Знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье написал об ар-деко: «Его создатели строят шикарный дворец, чтобы показать, как цветочный бутон, украшавший некогда ручку зонтика, красуется теперь на спинке кресла».

Модерн

«Модерн» в переводе с английского — современный: именно этот смысл вкладывают в представление о модерне, имея в виду отражение всех последних достижений и тенденций в индустрии интерьера. На самом деле модерн — архитектурный стиль, пришедший во второй половине XIX в. на смену эклектике, — стал в России альтернативой романтизму. С современным модерном он не имеет ничего общего, кроме названия. Классика — антипод современного стиля. Многие классифицируют стили еще проще: современный (модерн, хай-тек, минимализм) и несовременный (классика, этнический, ар-деко). В действительности настоящий модерн является одним из классических стилей.
В современном модерне преобладают роскошь и комфорт, которые достигаются путем смешения элементов различных стилей. При создании такого стиля очень трудно провести некую единую идею, которая бы отражала особенности личности хозяина дома. Придать единство данному стилю может единая цветовая гамма, соответствующая темпераменту хозяина, приглушенное освещение и обязательно наличие как антикварных, так и современных предметов интерьера с отсутствием прямых линий и форм. Стиль модерн — самое эффективное средство для выражения индивидуальности хозяина квартиры.

Хай-тек

Хай-тек, как правило, находит своих почитателей среди жителей больших городов, поскольку весьма урбанистичен. И хотя в основе своей это стиль довольно холодный и аскетичный, местами грубый (настоящая ода металлу: бесконечная игра его пластикой, блестящими гладкими поверхностями), существует множество изящных и романтичных интерьеров, созданных по принципам хай-тека.

Минимализм

Минимализм — стиль для радикалов. Самый известный дизайнер, работающий в этом стиле, — англичанин Джон Пуассон. Именно его пригласил легендарный Кельвин Кляйн оформить серию своих магазинов. В этом стиле за основу берется одна идеальная форма или цвет и качественно демонстрируется. Материальное воплощение минималистских проектов должно быть безупречным: камень идеально отшлифован, дерево великолепно обработано, формы лаконичны. Однотонные стены, деревянные полы, минимум мебели. Минималистский интерьер предполагает закрытые шкафы, подиумы, ящики для хранения вещей. Помещения, декорированные в этом стиле, строги и прямолинейны, могут быть отделаны и долговечными природными материалами (дерево, кожа). В таком интерьере никогда не используются рисунки, узоры; предпочтение отдается черному, белому, кремовому, серому и пастельным тонам.
Однако вовсе не обязательно стремиться к чистоте того или иного стиля. Можно попытаться создать собственный. А можно переплести современность и классику, добавив туда тысячелетнюю мудрость предков, позаимствованную у этностиля, и у вас получится маленькая модель мира. Главное — гармония, благодаря которой интерьер отвечает вашему внутреннему мироощущению.

Психология выбора стиля

Выбор стиля во многом зависит от темперамента человека. Деление людей по темпераментам возникло еще в античные времена. Первое упоминание о темпераменте исходит из Древней Греции. Древнегреческий философ и врач Гиппократ (V — IV в. до н. э.) говорил, что в человеческом организме есть четыре главных сока: кровь, лимфа, желтая и черная желчь. У разных людей они смешаны в разных пропорциях: верное сочетание соков приносит здоровье, а неверное — болезнь. Само понятие «темперамент» в переводе с латинского языка означает соразмерность, правильная мера. Гален, древнеримский врач (II в. н. э.), выделял девять темпераментов, но в обиход вошли только четыре из них. Своим типам темпераментов Гален дал названия, производные от латинских слов: «сангвис» — кровь, «флегма» — лимфа, «холе» — желчь и «мелайно холе» — черная желчь.
Сангвинику может стать близким любой стиль, лишь бы только он нес много света, цвета и создавал ощущение простора. Теплая гамма всех оттенков желтого и коричневого придает сангвинику энергии и уверенности в себе. Причем среди цветов должны доминировать солнечные оттенки. Среди материалов, используемых в дизайне интерьера, сангвиники отдают предпочтение стеклу и зеркалам. Эти материалы выполняют две основные функции: во-первых, позволяют им любоваться собой, а во-вторых, зрительно увеличивают пространство квартиры. Сангвиники не любят перегружать интерьер мебелью, а напротив, стремятся создать большие светлые пространства. Множество уютных уголков в доме — это не для сангвиника, он предпочитает одну, выполненную в едином стиле зону.
Флегматики чувствуют себя комфортно в теплом и уютном гнездышке. Ультрасовременным стилям они предпочтут классические тенденции. Предпочтение отдают светлым свежим цветам, они так же, как и сангвиники, ценят открытые пространства. Мебель в их доме, как правило, мягкая, очень удобная, кроме того, они очень любят ковры.
Холерики склонны к смешению стилей в интерьере. Они могут позволить себе экстравагантность в оформлении квартиры, но, как правило, долго не останавливаются на каком-то одном дизайнерском решении, их натура требует постоянных изменений. Для людей этого темперамента в целом наиболее предпочтительна цветовая гамма, в которой доминирует синий цвет и различные его оттенки. Этот цвет, будучи «холодным», способен одновременно и успокаивать, и поддерживать активный тонус холерика. Бьющая ключом энергия данного психологического типа требует большого простора. Поэтому предпочтение холерики, как правило, отдают современным стилям: минимализму, хай-теку, которые характеризуются простыми формами, максимальной функциональностью и минимумом деталей интерьера.
Меланхолики должны серьезно отнестись к дизайну своей квартиры. Из-за повышенной эмоциональной чувствительности им просто необходимо создать спокойный и тихий уголок в своем доме, где они чувствовали бы себя в максимальной безопасности. Причем таких зон-уголков в их доме может быть очень много. Большие пространства пугают меланхоликов. Им подходит мягкий рассеянный свет, мебель округлых форм, без прямых углов. Меланхолики отдают предпочтение светлым цветам: разнообразным оттенкам желтого и коричневого. Материалы, которые они используют в дизайне, дают ощущение легкости и воздушности: это касается как тканей, так и стекла, дерева, пластика и т. д.
При создании дизайна своей квартиры очень важно учитывать соответствие цвета, света и используемых материалов вашему темпераменту.









Л. Ф. Ачкасова "Интерьер и дизайн вашего дома"

Подробнее...

Шкаф для обуви своими руками

Автор: Leon, среда, 26 мая 2010 г.
Жилая квартира - это сложно организованное хозяйство. Особенно важны служебные помещения - к примеру, прихожая. Но что делать, если она крохотная? Куда прятать десятки пар семейной обуви? Выход прост: нужно сделать шкаф, наклонные полки которого вместят все.
Высокий обувной шкаф, который мы предлагаем сделать, имеет множество преимуществ.
Во-первых, шкаф занимает минимум пространства, так необходимого в маленькой прихожей. И в то же время предоставляет возможность использовать это пространство в полезных целях. Скажем, можно установить в прихожей платяной шкаф-купе для верхней одежды. К примеру, выделить специальное место для хранения крупногабаритных игрушек (велосипед, скейт, лыжи). Компактность шкафа даст возможность встречать в прихожей сразу нескольких гостей — и все это без обременительной тесноты и толкотни.
Во-вторых, доступ к обуви станет более комфортным. За расставленными на шести его полках парами кроссовок, тапочек или туфель практически не придется наклоняться. А к тому, чтобы забирать обувь сверху, вы так быстро привыкнете, что уже через месяц будете удивляться - почему не сделали этого раньше. В-третьих, в нижней части шкафчика можно оборудовать выдвижной ящик для хранения предметов ухода за обувью. Гуталин и крем, щетки и губки, фланельки и спреи - все удобно разместится в его объемистом чреве и не будет портить внешний вид прихожей. При этом любой предмет отлично виден и его легко извлечь.
В-четвертых, зеркальная дверца шкафчика не только даст вам и вашим гостям возможность оглядеть себя перед выходом из дома, но и значительно расширит пространство прихожей. Обрамленное недорогим картинным багетом, зеркало может стать настоящим произведением искусства, сюжетами которого будут попеременно оказываться то уютный интерьер ваших комнат (увиденный в неожиданном - перевернутом - ракурсе), то вы сами, готовые к выходу в большой мир. Еще одно полезное качество предложенной конструкции состоит в том, что зеркало скроет сам шкафчик. Заходя в квартиру, ваши гости сразу окажутся перед своим изображением, что, наверно, приятно каждому. К тому же в прихожей совершенно необходимо зеркало, отражающее человека во весь рост.
Размеры шкафа можно рассчитать самим, исходя из своих потребностей, а также площади и конфигурации прихожей. За основу расчетов принят размер стандартного зеркала - 140 x 50 см, которое затем обрамляется деревянным багетом шириной 6 см. Чтобы максимально облегчить дверцу, рекомендуем приобрести специальное зеркало для шкафов, толщина которого составляет всего 3 мм. Зеркала такой толщины и любых размеров можно приобрести в хозяйственных или строительных супермаркетах.
Таким образом, шкафчик, который вы сделаете, будет совмещать в себе полезное с приятным - служить функциональным украшением прихожей. Вначале изготовляется дверца. Основу ее лучше всего сделать из столярной плиты, покрытой с обеих сторон шпоном. Этот материал существенно легче, чем МДФ или ДСП. А так как стекло зеркала - материал тяжелый, для дверцы подойдет столярная плита толщиной 1,5 см. Ее нужно обрезать так, чтобы получился прямоугольник с размерами 152 x 62 см. Затем, уложив зеркало на лицевую сторону плиты точно по центру и проверив равенство ширин боковых, вертикальной и горизонтальной полосок линейкой, очертите контуры зеркала карандашом. Это необходимо, чтобы приклеить зеркало правильно. Поскольку все немеханические способы крепления зеркал - специальной липкой лентой или на силиконовую мастику - предполагают разовое его прижимание к приклеиваемой поверхности. Впоследствии сдвинуть зеркало хотя бы на миллиметр уже не удастся.
Картинный багет рамы после тщательной разметки по длине и ширине зеркала подрезается под углом 45°. Если профиль багета, который вы приобретете для обрамления, будет иметь выбранную четверть с передней стороны, разметить его нужно так, чтобы багетная четверть перекрыла край зеркала. Но в этом случае вам придется изменить последователыгость операций: вначале наклеивать зеркало, а только затем - багет. Клеится багет к шпону обыкновенным ПВА с последующей фиксацией в нескольких местах струбцинами. Однако при этом не забудьте проложить между пятками струбцин и лицевой стороной багета небольшие брусочки дерева — для защиты лицевой поверхности. После наклеивания багетной рамы лицевую поверхность заготовок необходимо обработать. Вначале, скажем, алкидной грунтовкой. После ее высыхания поверхность шлифуется и покрывается еще раз - на этот раз алкидной краской. Мы свой багет решили покрасить в белый цвет. Если вас будут сильно смущать неизбежные щели в углах багетной рамы, есть способы избавиться от них. Аккуратно зашпаклюйте их, а когда шпатлевка высохнет, обработайте наждачной бумагой и несколько раз покрасьте алкидной краской. В случае если под рукой не окажется подходящей шпатлевки, ее несложно сделать самому. Нужно тонкую древесную пыль тщательно смешать с густым ПВА до консистенции крутой замазки. А при желании в такую шпатлевку можно добавить еще и краску, которой вы затем будете обрабатывать щель.
Зеркало к столярной плите можно клеить специальными клеящими полосками, но мы рекомендуем воспользоваться силиконовой мастикой. Мастика наносится на поверхность плиты вертикальными полосками, расстояние между которыми не должно превышать 5 см. До окончательного затвердевания силикона - это происходит в течение 24 часов - зеркало нужно зафиксировать на плите скотчем, который затем снимается.
Корпус шкафа делается из многослойной фанеры, толщина которой равна приблизительно 15 мм. Распиловку фанеры по размерам можно заказать в столярной мастерской или сделать самому. После распиловки нужно провести несколько подготовительных операций. Поскольку корпус собирается не только на клей, но и с использованием деревянных дюбелей, в торцах днища, верхней плиты и в крышке ящика (размеры 30,0 x 59,0 x 1,5 см), нужно просверлить отверстия диаметром 6 мм. В них вставляются маркеры, которые - после прикладывания к торцам этих деталей боковых стенок шкафа - наметят на них места расположения дюбелей. При высверливании отверстий в боковых поверхностях нужно пользоваться ограничителем глубины, который устанавливается на сверло. Подходящие по размерам дюбеля можно приобрести в строительных магазинах, но можно изготовить и самому. Проще всего это сделать при помощи специальной матрицы, представляющей собой металлическую пластину толщиной 2-3 мм, которая имеет отверстия разного диаметра с острыми режущими краями. Пробивая киянкой деревянный прут поочередно сквозь ряд уменьшающихся отверстий, мы тем самым будем каждый раз снимать с нее тонкий
слой древесины, и получим в результате заготовку для дюбелей нужного диаметра. Останется только порезать ее на отрезки необходимой длины. Готовые дюбеля вклеиваются в подготовленные отверстия. Внутреннее устройство шкафа. Для крепления наклонных полок к внутренним сторонам боковых стенок нужно приклеить тонкие планки размером 0,5 x 1 x 30,5 см. На них впоследствии и лягут полки. Дистанция между ними должна составлять 21 см. Угол наклона планок одинаков - 30°. Разметку легко сделать при помощи треугольника или транспортира. Для страховки планки добавочно крепятся небольшими гвоздиками, а лучше шурупами, по три-четыре на планку. После того как подготовительные операции завершены можно приступать к склеиванию всех деталей корпуса вместе. Стыкующиеся торцы, дюбеля и сопрягаемые поверхности промазывают клеем и фиксируют при помощи струбцин.
Задняя стенка шкафа, как, впрочем, и полки не обязательно должны быть сделаны из фанеры толщиной 1,5 см. Можно взять фанеру толщиной 4 мм и вырезать из нее необходимые детали: задняя стенка (152 x 52 см) и шесть полок (31 x 58,8 см). Прежде чем устанавливать заднюю стенку, необходимо к внутренней стороне боковых стенок прикрепить два массивных металлических уголка с отверстиями для крепления шкафа на стене. Дело в том, что просто поставить такой шкаф на пол нельзя. Во-первых, из-за малой площади основания он будет неустойчив. А, во-вторых, его нужно немного приподнять над полом, так как в противном случае открывающаяся дверца будет цепляться за напольное покрытие, а то и вообще - не будет открываться. О том, что дверца с зеркалом будет достаточно тяжела, чтобы опрокинуть весь шкаф, и говорить не приходится. Крепить металлические уголки к боковым стенкам нужно короткими шурупами, но достаточно надежно, поскольку эти уголки будут нести вес всего шкафа с зеркалом, обувью и сопутствующими предметами. В задней же стенке, в тех местах, которые совпадут с отверстиями в уголках при окончательной установке задней стенки, перовым сверлом просверливаются два отверстия. Диаметр сверла должен соответствовать размеру отверстий в уголках - скажем, 10-12 мм. Установка задней стенки, помимо клея, производится еще и на тонкие шурупы, под которые предварительно можно просверлить отверстия. Эта операция должна быть осуществлена уже после посадки стенки на клей и ее фиксации струбцинами, но до того, как клей окончательно полимеризуется. Края задней стенки затем необходимо обработать - скруглить рубанком и отшлифовать наждачной бумагой. Стенка не должна бросаться в глаза.
Каждую полку в ее передней части необходимо оснастить ограничительными планками, чтобы обувь не соскальзывала вниз. Планки могут иметь размеры 2 x 3 x 58,8 см, они приклеиваются к передним граням полок при помощи струбцин. Кроме того, полку нужно прикрепить к боковым планкам, чтобы она не съезжала. Для этого необходимо на внутренних сторонах боковых стенок - в тех местах, где торцы полок подходят к открытому проему корпуса, установить специальные фиксаторы. Боковые стенки сверлятся попарно сверлом диаметром 5 мм, и в эти отверстия затем вставляются фиксаторы для полок. Вполне возможно, что кто-то захочет упростить конструкцию и просто приклеит полки к планкам и боковым стенкам корпуса. Это упрощает сборку, но полку нельзя будет выдвинуть из шкафа вместе с находящейся на ней обувью, а это иногда бывает необходимо. С фиксаторами же все обстоит просто - стоит только слегка приподнять полку, как она выдвинется прямо вам в руки. Выдвижной ящик можно сделать из многослойной фанеры толщиной 1,5 см. Вначале вырезаются все его детали. Передняя и задняя панели делаются по размеру 58,8 x 26 см. Днище - 58,8 x 27 см. А три поперечные стенки - две боковые и одна промежуточная - 27 x 26 см. Затем, просверлив в торцах и стенках отверстия, нужно, как и при изготовлении каркаса, вставить в них на клею дюбеля. Из-за того, что дверца шкафа должна плотно прилегать к передней панели ящика, на последней нельзя установить ручки. Однако они легко могут быть заменены отверстиями диаметром 3 см, которые можно просверлить перовым сверлом. Края отверстий необходимо тщательно обработать наждачной бумагой.
После этих подготовительных операций детали ящика склеиваются между собой с применением фиксирующих струбцин.
Окончательная отделка шкафа не обязательно должна включать в себя покраску его целиком. Вполне можно ограничиться обработкой боковых стенок и верхней плиты. Для этой операции подойдет любая акриловая краска. Цвет нужно подбирать в соответствии с общим цветовым дизайном прихожей - стен, пола, двери. Торцы шкафа должны быть покрашены два раза. После того, как первый слой на них высохнет, их нужно основательно обработать наждачной бумагой, а затем покрасить еще раз.
Крепление дверцы с зеркалом к корпусу шкафа можно осуществить, навесив их на две или
три дверных петли размером 1,5 x 6,5 см. Крепятся они к готовой конструкции шурупами, в торец боковой стенки и с тыльной стороны багетной рамы. Чтобы дверь шкафа не открывалась самопроизвольно, с внутренней стороны дверцы и на боковой стенке корпуса нужно укрепить магнитную защелку. Вот и все. Работы по изготовлению шкафа благополучно завершены. Сам он закреплен на стене, и вся обувь нашла свое надежное пристанище. Внутри шкафа даже осталась свободная полка. Что бы туда поставить, думаете вы, оглядывая непривычно опустевшую прихожую. Но тут открывается входная дверь, и на пороге появляется ваша дражайшая половина с большой коробкой в руках. «Я такие классные туфли купила!» - радостно восклицает она, даже не замечая нового порядка в старой прихожей. И вы понимаете, что вопрос о пустой полке - пустой вопрос. С новосельем вас, новые туфли!



Нижний выдвижной ящик позволит удобно разместить современные предметы ухода за обувьм: всевозможные щетки, кремы, спреи, губки и другие необходимые мелочи



Схема устройства и сборки обувного шкафа с наклонными полками, зеркальной дверцей и выдвижным ящиком



Специальные металлические фиксаторы, которые не позволят полкам сползать по наклонным планкам



1. По углам дверцы багет рамы подрезается под углом 45°, приклеивается и фиксируется струбциной.
2. Раму нужно обработать алкидной грунтовкой и покрасить краской - белого или какого-либо другого цвета.



3. При креплении зеркала специальной клейкой лентой она вначале клеится на тыльную сторону зеркала.
4. Корпус изготовляется из фанеры толщиной 15 мм. Разметку места для дюбелей выполняют маркерами.



5. В намеченных маркерами местах сверлятся отверстия диаметром 6 мм, куда затем вклеиваются дюбеля.
6. Для крепления полок на стенки приклеиваются планки 5x10 мм, которые фиксируются гвоздями.



7. Для навешивания шкафа на стену необходимо предусмотреть два металлических уголка с отверстиями.
8. Чтобы обувь не соскальзывала с наклонных полок, к их краям нужно приклеить упоры сечением 2 x 3 см.



9. Во избежание соскальзывания полок установите фиксаторы в предварительно просверленные отверстия.
10. Вместо ручек в передней панели ящика высверлите два отверстия, а края их отшлифуйте.



11. Ящик монтируется так же, как и корпус: торцы его деталей снабжаются дюбелями и собираются на клею.
12. Латунные дверные петли крепятся к коробке шкафчика с помощью шурупов для дерева.

Майстер №3(22)/2006

Подробнее...

Бар и секретер своими руками

Автор: Leon, вторник, 25 мая 2010 г.
Столы занимают много места и «съедают» жизненное пространство. Это существенное неудобство, особенно если стол используется лишь время от времени. Оптимальным вариантом может стать трансформирующаяся мебель (типа бара или секретера).
Где устроить откидной столик?
Нужен либо свободный участок стены, либо надежная полка на подходящей высоте (как минимум 1 метр). Чтобы полка с откидным столиком не перевернулась, прикрепите ее к стене с помощью металлических уголков.
Откидные столики даже в собранном виде отлично вписываются в интерьер помещения. При этом желательно использовать качественные материалы с аккуратно обработанными кромками. Целесообразно использовать МДФ-плиты: стоят они недорого, продаются практически везде, их легко обрабатывать и лакировать.



Столешница достаточно велика, чтобы использовать ее в качестве рабочего места, за которым удобно работать. В сложенном варианте она хорошо выглядит и абсолютно не мешает

1. Боковые планки откидного столика необходимо начертить на МДФ-плите, концы имеют закругления (радиус 4 см). Просверлите отверстия (сверлом диаметром 6 мм) для болтов.
2. Боковые планки приклеиваются к столешнице с помощью влагостойкого клея. Вытекшему клею дайте подсохнуть. Затем удалите потеки, для чего используйте стамеску.

3. Столешницу прикладывают к полке и фиксируют в необходимом положении. В боковых элементах полки сверлят отверстия диаметром 6 мм. Столешницу убирают, а отверстия увеличивают до 8 мм в диаметре.
4. В боковые стенки полки нужно вставить алюминиевую трубку, наклеить резиновые стопоры (амортизаторы), а потом соединить элементы посредством крепежных болтов.

5. Магнитные защелки, прикрепленные к боковым сторонам, будут надежно удерживать столик в закрытом положении.



Положение точки поворота чрезвычайно важно для функциональности конструкции. Рекомендуем придерживаться приведенных размеров

Майстер №12(30)/2006

Подробнее...
Этот прикроватный столик по конструкции достаточно прост. Однако художественное оформление его потребует от вас некоторых навыков работы с электролобзиком и сверлильным станком. Конструкция представляет собой условно изображенную мышь, которая вцепилась зубами в условно же изображенный кусок сыра. «Мышь», мордочка которой является консолью для крепления столика, выполняет обязанности стойки, а «сыр» - столешницы. Для художественной убедительности спинку мыши можно снабдить ушками, а мордочку - глазками и носиком, сыр же - характерными дырками. Одна из дырок делается такого диаметра, чтобы в нее мог удобно вставляться конусообразный стакан. Это устройство избавит вас от нежелательного опрокидывая посуды, которым так часто грешат малыши.
Столик изготавливается из листов МДФ толщиной 19 мм. Спинка мыши - это равносторонняя трапеция (основание 35 см, высота 57,5 см и короткая сторона 20 см), по углам которой электролобзиком вырезаются круглые «ушки» диаметром 5,4 см.
Мордочка представляет собой равнобедренный треугольник с основанием 20 см и высотой 17 см, который крепится к туловищу мыши широким и надежным металлическим уголком.
Для изготовления «сыра» лист МДФ необходимо сдвоить, склеив две заготовки (размером 35x40 см). Когда клей высохнет, в «сыре» нужно прорезать дырки. Проще всего это сделать на настольном сверлильном станке, используя специальную цилиндрическую насадку диаметром 5,7 см с режущей кромкой. Дырки можно вырезать и обыкновенным лобзиком. А вырезанные из дырок кружки вполне годятся для того, чтобы послужить мышиными «ушками», - нужно только срезать у них небольшую часть окружности, а затем приклеить их к торцу спинки. Готовый «сыр» приклеивается к нижней части мышиной мордочки, но не впритык к туловищу, - этим можно испортить образ мыши, кусающей сыр. Поэтому при склейке между туловищем мыши и краем «сыра» необходимо проложить два бруска, каждый 5-сантиметровой толщины. При операциях по склейке очень помогут струбцины. Особенно это касается последней склейки. С внешней стороны мышиной спинки можно закрепить причудливо изогнутый кусок проволоки, которая будет изображать мышиный хвост. Малыши обожают подобные детали. Однако не стоит закреплять такой столик у кровати стационарно. Детям, которые обыкновенно непоседливы, любят побегать и попрыгать - особенно в кровати, - он будет только мешать. Столик нужно оставить переносным, приставляя к кровати исключительно на время еды, причем таким образом, чтобы свободная часть «сыра» прочно опиралась на панель кровати. Если же столик намечен как стационарный, то его можно жестко зафиксировать недалеко от кровати ребенка - у стены, к примеру, или у шкафа. Для этого понадобится еще одна планка длиной 40 см, которая укрепляется с помощью шурупов и дюбелей к стене или к шкафу. Высота, на которой устанавливается планка, должна быть такой, чтобы на нее смог опираться свободный край «сыра». Причем всегда можно двумя металлическими уголками снизу скрепить свободный край «сыра» и планку и таким образом превратить столик в стационарный.



Размеры отдельных деталей и схема сборки детского прикроватного столика «Мышиная охота»



1. Мышиные уши можно вырезать электролобзиком или использовать внутреннюю часть дырок от «сыра».
2. Так делаются дырки в сыре - при помощи цилиндрической насадки с режущей кромкой.
3. Голова мыши должна быть надежно приклеена к поверхности «сыра» на расстоянии 5 см от ее туловища.

Майстер №1-2/2006

Подробнее...

Укладка ковролина: советы мастера

Автор: Leon, понедельник, 24 мая 2010 г.
Кто не любит прогуляться по молодой зеленой травке? К сожалению, этого не сделаешь в квартире. А впрочем, почему бы и нет? Ковролин травяного цвета, мягкий и теплый, почти шелковый на ощупь, превратит пол вашей квартиры в настоящий зеленый газон. И кстати, не обязательно - в зеленый.
Рынок предлагает покупателям ковровое покрытие самых разнообразных цветов и оттенков. Зеленое, красное, голубое, синее... Выбирайте любое! Нужно только правильно уложить ковролин или модульную плитку. А как это сделать, мы вам расскажем.
Ковер? Палас? Ковролин? Модульная плитка? Обычно ковролином называют ковровое покрытие, выпускаемое в рулонах. Его укладывают от стены до стены, под плинтус. Палас — это ковровое покрытие с обработанными краями. Но если вы решили уложить покрытие под плинтус, вам больше подойдет именно ковролин в рулоне. Модульные ковровые плитки могут быть очень разными, но все они имеют унифицированный размер — 50x50 см. Технология укладки может быть бесклеевой или на клей. Ковролин укладывается на клей (по всей площади) или бесклеевым методом: при этом двусторонняя самоклеящаяся лента закрепляется по всему периметру. При укладке модульных ковровых плиток используют клей, закрепляющий плитку стационарно, или открепляющий, то есть не застывающий клей.

Бесклеевая укладка.
Одна из аксиом качественной укладки гласит: «Правильно измерить — это наполовину уложить». Прежде чем начать укладку ковролина, вы должны определить, в каких местах квартиры у вас могут возникнуть трудности. Эти трудности могут быть двух видов: измерительные и связанные с укладкой.

Замеры для раскроя.
Вначале следует начертить план-эскиз комнаты, в которой вы собираетесь укладывать ковролин. На плане как можно точнее отобразите все ниши, дверные проемы, выступы стены. Обязательно отметьте места расположения окон, потому что для некоторых видов ковровых покрытий имеет значение, с какой стороны на ворс падает дневной свет. Каждое помещение нужно измерить собственноручно, так как в техническом плане, прилагаемом к документам на вашу квартиру, могут быть неточности и ошибки. Если в комнате имеются ниши под оконными проемами или в стенах, где установлены радиаторы отопления, отдельно рассчитайте, сколько материала вам потребуется для покрытия пола в этих нишах. Также учтите откосы дверных проемов помещения. Все замеры должны быть зафиксированы на эскизе. Когда пойдете покупать покрытие, ваши планы-эскизы обязательно возьмите с собой. Покажите их продавцу-консультанту и посоветуйтесь с ним, верно ли вы произвели все расчеты. Он поможет правильно раскроить полотно коврового покрытия не только в плане совпадения метража покрытия и метража вашей комнаты, но и с учетом направленности света из окон.

Технология бесклеевой укладки.
После того как вы подготовили пол, по периметру всего помещения на пол наклеивается специальная двусторонняя самоклеющаяся лента (с верхней стороны защитную пленку не снимать). Затем уложите полотно коврового покрытия, но не встык с плинтусом, а с учетом глубины всех ниш и дверных проемов, находящихся на обеих линиях угла помещения. Образовавшиеся напуски коврового полотна необходимо завести на стены.



Пример приблизительного раскроя полотна коврового покрытия для двух смежных комнат



1. Укладку необходимо начинать с угла помещения. Найдите в комнате угол, наиболее близкий к прямому, и заведите туда покрытие.
2. При укладке покрытия для ниш и дверей нужно предусмотреть напуски, которые заводятся на стены.



3. Чтобы уложить покрытие возле порога, необходимо сделать надрезы наискось к дверным косякам. Позже вы подрежете полотно более точно.
4. Покрытие в конце помещения можно обрезать при помощи деревянной доски, полукруглого металлического профиля и специального резака.



5. Вдоль стен полотно подрезается до необходимого размера по направлению от середины стены к углу, чтобы избежать смещения полотна.
6. Для труб отопления сделайте длинный разрез от края полотнища. Проверьте, прилегают ли края разреза к трубе.



7. В местах выхода трубопроводоа полотно вокруг отверстия нужно зафиксировать с помощью клеящей ленты,
8. Грубо обрезанный край коврового полотна в дверном проеме аккуратно подрезают при помощи специального ножа.



9. Чтобы скрыть стыки ковролина с другим напольным покрытием, на них накладывают специальный металлический профиль.
10. Когда стыки в дверном проеме подогнаны, профиль можно прикрепить шурупами или приклеить специальным клеем, используя пресс.



11. Если материал покрытия смежных помещений однороден, шов желательно расположить в том месте, где навешивается дверь.
12. После того как все места коврового покрытия точно подрезаны, напуск, который имеет кромка, при помощи отвертки загоняется под плинтус.

Следующий шаг — укладка полотна в дверных проемах и нишах. Для этого необходимо подрезать покрытие наискосок к дверному косяку или косяку ниши — сверху до самого пола. Сделав это с двух сторон, уложите полотно в дверной проем или нишу. Возможно, что оно не ляжет совершенно точно. Не переживайте, более тонкую подрезку вы сделаете позже. Покрытие в конце помещения можно обрезать при помощи обыкновенной деревянной доски, специального металлического профиля и резака, но обязательно с небольшим (5—7 мм) запасом.
Затем необходимо подрезать ковровое полотно до необходимого размера вдоль всех стен. Начинать нужно всегда от середины стены и двигаться по направлению к углам, чтобы избежать случайного смещения полотна. Практически в каждом жилом помещении имеются трубы отопления, выходящие из пола. Поскольку находятся они, как правило, недалеко от стены, по ковровому покрытию от его края до труб делается длинный разрез. В этот разрез пропускается труба: вначале укладывается правая часть разреза, затем левая. Проверьте, плотно ли края разреза прилегают к трубе.
Когда закончена эта часть работы, с клеящейся ленты снимается верхний защитный слои и ковровое покрытие плотно приклеивается по всему периметру комнаты. Затем в нишах, дверных проемах и около труб отопления специальным ножом в местах грубых предварительных разрезов срезается с полотна покрытия лишний материал. В дверных или арочных проемах обычно образуются стыки. Чтобы их скрыть, на стыкующиеся места накладываются специальные металлические, пластиковые или деревянные профили-порожки. Даже в тех случаях, когда материал коврового покрытия в смежных помещениях однороден, швы все равно должны располагаться в том месте, где впоследствии будет навешена дверь. После того как стыки подогнаны, переходной профиль-порожек прикрутите шурупами или приклейте специальным клеем, обязательно используя пресс.
По окончании этой работы напуск покрытия при помощи отвертки загоняется под плинтус.
Клеевая укладка предполагает нанесение клея по всей площади укладки ковролина. Конечно, можно нанести клей по периметру помещения, но это обязательно скажется на качестве укладки. Только нанесение клея на всю изнаночную поверхность позволит полностью избежать образования волн и морщин. Ковровое покрытие будет соответствовать таким характеристикам как износостойкость, пригодность для пола с подогревом или влагостойкость, если оно приклеено по всей поверхности. Однако клеевая укладка не позволит, в случае необходимости, произвести частичную замену ковролина в местах его износа или порчи. К тому же при выборе способа укладки необходимо учитывать качество материала тыльной стороны покрытия. Ковровое покрытие на текстильной основе, приклеенное по всей поверхности, удалять сложнее по сравнению с покрытием на пенной основе. Клеевая укладка также используется при работе с модульными ковровыми плитками. Технология их укладки может быть разной: плавающей, когда плитка укладывается на так называемый открепляющий клей, или стационарной — при укладке на специальный клей. Если изнаночная сторона модулей имеет самоклеящуюся основу, ковровые плитки просто укладывают на подготовленный пол, стараясь сделать это как можно точнее. Укладка модулей на открепляющий (незастывающий) клей не позволяет плиткам двигаться, однако заменить любой из модулей очень просто — нужно только осторожно поддеть его, скажем, отверткой, а затем снять.
В тех местах, где под ковровым покрытием проходит электропроводка или находятся какие-либо коммуникации, плитку необходимо крепить специальным клеем. Модульные плитки можно резать по любому шаблону, так же как и рулонное полотно. Поэтому укладка их в нишах, дверных проемах и подиумах не будет излишне сложной. Но нужно помнить, что резка должна производиться всегда только с обратной стороны покрытия. Разрезанная или частично отрезанная плитка и ковровое покрытие не «сыплются», но все равно отрезанный край нужно укрепить с помощью открепляющего клея или двусторонней липкой ленты. При укладке плиток пли рулонного коврового покрытия на лестницах обязательно должен применяться такой вид клея, который будет сочетаться с материалом покрытия. Необходимо следить, чтобы на стыке коврового покрытия или модульных плиток ворс не попадал в стык. Иначе во-первых, стык не будет плотным, а во-вторых, попавшие в стык ворсинки схватятся клеем и навсегда образуют вполне различимую глазом щель. Нужно как можно чаще проверять все стыки. Чтобы при укладке волокна не попадали в стык, сначала проводят по ворсу щеткой «от стыка» и только после этого приклеивают.

Несколько советов по уходу за ковровым покрытием.
Чистка пылесосом предполагает, что у вас есть мощный пылесос. Обычные щетки для ковров снимают грязь только с поверхности, оставляя ее между волокнами. Поэтому для качественной чистки ковролина рекомендуются мощные пылесосы, укомплектованные вращающейся щеткой. Ковры с петлевым ворсом нужно чистить только методом всасывания. У большинства современных пылесосов есть насадки, позволяющие регулировать высоту щетки. Если щетка установлена правильно, пылесос при движении оказывает небольшое сопротивление. Чистка с помощью порошка не требует времени на высыхание. Порошок (абсорбентные частицы, несущие растворитель) втирают в ковер и оставляют там до высыхания, а затем удаляют пылесосом. Этот способ удобен для выведения отдельных пятен.



При укладке рулонного покрытия клей наносится на пол. Чтобы клей лег равномерно, его разравнивают шпателем с зубчиками



1. При укладке ковровых плиток фиксирующий клей наносится на тыльную сторону плитки. Для этого удобно использовать поролоновый валик.
2. После того как клей нанесен, он должен подсохнуть до состояния прозрачности. Быстросохнущий клей сушки не требует.



3. Если уложить плитки раньше, чем клей подсохнет, они будут медленнее приклеиваться. Поэтому время выдержки клея нужно соблюдать.
4. При клеевой укладке рулонного материала клей нужно наносить на поверхность пола с помощью зубчатого шпателя.



5. Аккуратно разматывая рулон, уложите покрытие на клей так, чтобы не осталось волн и морщин. При этом способе клей не должен подсыхать.
6. Сразу же после укладки ковровое покрытие тщательно разравнивается и прижимается к основе при помощи специального валика-катка.


Майстер №7-8/2004

Подробнее...

Самодельная кроватка для новорожденного

Автор: Leon, пятница, 21 мая 2010 г.
Детская кроватка - один из главных предметов мебели для молодых семей. Однако не всем под силу ее купить. Если у вас есть друзья, ребенок которых вырос и его кроватка ему не нужна, они будут рады подарить ее вам. А если таких друзей нет? Тогда проще всего сделать ее своими руками.
Ваша супруга ждет ребенка! Не успела улечься радость по поводу этой новости, как практический ум уже начинает планировать будущую жизнь увеличивающейся семьи. Естественно, понадобятся пеленки, распашонки, одеяльца, полотенца, коляска и прочие необходимые вещи. И самое главное - удобная детская кровать. Да, расходы серьезные! Уменьшить их можно только одним способом: сделать что-нибудь своими руками. И соорудить детскую кровать вам просто сам бог велел.



Определяемся с конструкцией
Конструкция детской кроватки должна удовлетворять нескольким требованиям. Во-первых, она должна быть мобильной, т.е. на колесах - для элементарного удобства установки в любом месте комнаты и легкого укачивания ребенка. Во-вторых, устойчивой, а это безопасность вашего чада. Лучше, если она будет невысокой. В-третьих, желательно, чтобы вашего ребенка было хорошо видно из любой точки комнаты. Напрашивается мысль о прозрачных или, что практичнее, решетчатых стенках. В-четвертых, как известно, самые стойкие эстетические впечатления закладываются в человеке с самого раннего детства. И если вы хотите, чтобы первый урок по эстетике ваш ребенок получил в первый же день пребывания в доме, его кроватка должна быть красивой. А это значит, что вы должны выбрать цвет и фактуру дерева, из которого будет сделана кроватка; характер ее украшений; наличие или отсутствие балдахина... Материал самой кровати и ее матраса должен быть максимально чист в экологическом смысле. В качестве древесины лучше воспользоваться дубом, березой, буком или ясенем, хотя хвойные породы тоже вполне годятся для таких целей. Не следует использовать тополь, осину или липу. Для детского «лежбища» можно приобрести латексированный матрац из кокосового волокна с обивкой из овечьей шерсти. Или заказать в одной из фирм-изготовителей что-нибудь попроще. Хотя это в любом случае обойдется недешево. Вот, пожалуй, и все требования. Если их обобщить, то получится наша скромная конструкция, которую мы и выносим на ваш суд.
Размеры кроватки могут определяться двумя параметрами: удобством вашего общения с ребенком (наклоняться над ним, забирать из кроватки, укладывать) и тем, до какого возраста ребенок будет спать в ней. Наша модель рассчитана на рост среднего человека и возраст ребенка примерно до трех лет. Высота стандартной кроватки составляет приблизительно 80 см. Однако она слишком высока, чтобы видеть ребенка с родительской постели. Иначе дело обстоит в нашем варианте, так как верхний край кроватки находится на высоте 40-50 см. Таким образом, ребенок всегда остается в поле вашего зрения. Расстояние между прутьями кроватки не стоит делать менее 45 мм, но и не более 65 мм, иначе ребенок сможет просунуть головку между ними - и кто знает, к чему это приведет. Два колесика кроватки обязательно должны быть оснащены стопорами, чтобы от нечаянного толчка она не могла двигаться самопроизвольно.

Для сооружения кроватки понадобится:
- бруски для каркаса, 3x3x50 см - 8 шт.;
- бруски для каркаса, 3x3x90 см - 4 шт.;
- прутья для решетки (диаметр 14 мм, длина 28 см) - 28 шт.;
- лист МДФ для днища, 1,8x40x90 см - 1 шт.;
- лист МДФ для задней стенки, 1,8x31x40 см - 2 шт.
Из фурнитуры потребуются:
- деревянный дюбель (диаметр 10 мм, длина 8 мм) для скрепления каркаса - 36 шт.;
- шуруп со сферической головкой (5x80 см) для крепления каркаса - 8 шт.;
- деревянные колесики (диаметром 115 мм) со стопорами - 2 шт.;
- деревянные колесики (диаметром 115 мм) без стопоров - 2 шт.



1. После нарезания брусков места сверления отверстий и центры расположения прутьев размечаются.
2. С помощью ручного фрезерного станка кромки нужно обработать, закруглив их радиусом 5-6 мм.



3. Для решетки в горизонтальных брусках с помощью сверла в 14 мм сверлятся отверстия глубиной 12 мм.
4. Под головки шурупов в вертикальных рейках отверстия рассверливаются до нужных размеров.



5. Колесики крепятся посредством пластиковой гильзы, которая сажается на клей, и металлического штифта.
6. Изголовье и заднюю стенку делают из листов МДФ и обрамляющих их реек, соединенных дюбелями.



7. Склеивание листов МДФ и брусков нужно производить, фиксируя их струбцинами.
8. Прутья делают из деревянных прутков диаметром 14 мм. Их нарезают с помощью стусла и фасовки.



9. Чтобы матрас хорошо проветривался, в днище надо просверлить вентиляционные отверстия.
10. Боковые стенки и днище клеятся на дюбелях. Окончательная сборка посредством специальных шурупов.

Создание каркаса
Начинается работа с нарезания брусков необходимой длины. Сразу же после нарезки следует разметить их торцы по центру и отметить места сверления отверстий - для прутьев решетки, дюбелей и шурупов со сферическими головками.
Конечно, все острые грани брусков должны быть тщательно закруглены - ведь с ними будет «общаться» маленький человек. Однако если вы их скруглите сразу же после нарезки, произвести точно разметку будет крайне затруднительно.
После разметки нужно скруглить грани брусков. Проще всего это сделать с помощью ручного фрезерного станка, в шпиндельный зажим которого установлена фреза с радиусом закругления 5-6 мм. Скруглить необходимо не только длинные грани брусков, но и те, которые образуют их торцы.
Для установки круглых прутьев решетки в четырех длинных брусках необходимо просверлить отверстия на равном расстоянии друг от друга (в нашей модели - 4,7 см). Поскольку диаметр прутьев 14 мм, диаметр сверла тоже должен быть 14 мм. Глубина же глухих отверстий для них может достигать половины толщины брусков - например, 12 мм. В вертикальных брусках (внизу и вверху) нужно просверлить отверстия для центрального резьбового соединения диаметром 6 мм. Посредством этого соединения изголовье и задняя спинка будут скреплены с продольными брусками боковых стенок. Затем отверстия нужно рассверлить до диаметра 15 мм на такую глубину, чтобы головка шурупа (сферически-цилиндрической формы) не выступала над поверхностью бруска.
Для крепления колес торец вертикальных брусков снизу нужно просверлить сверлом диаметром 13 мм - под пластиковую гильзу. Впоследствии пластиковые гильзы должны быть вставлены в эти глухие отверстия и закреплены в древесине металлическими штифтами. Если пластиковые гильзы будут недостаточно плотно сидеть в отверстиях, их следует приклеить, используя универсальный клей. Изголовье кровати и ее задняя стенка делаются из листов МДФ, обрамленных по периметру 3-сантиметровыми брусками. Их соединение должно быть осуществлено посредством деревянных дюбелей. Для прочного соединения верхних и нижних брусков с листами МДФ достаточно по три дюбеля. Боковые же бруски нужно скрепить с листом МДФ двумя дюбелями и еще по одному дюбелю устанавливают в торцы горизонтальных брусков. Бруски, размеченные на равные участки, сверлятся под дюбеля 8 мм. В готовые отверстия, на дюбеля, на торцы листов МДФ наносится клей. После чего они взаимно склеиваются с обязательным использованием струбцин.
Пока клей сохнет (а это займет около 24 часов, если вы пользовались ПВА), можно заняться изготовлением боковых стенок кроватки. Размеры нашей модели таковы, что длина круглых прутьев боковых решеток равна 28 мм. Проще всего нарезать прутья нужного размера, применив обычное стусло и пилу-фасовку с мелкими зубьями. Затем отверстия в нижних рейках смазываются клеем, в них вставляются круглые прутья, на которые тем же способом насаживаются на клею верхние бруски. Готовые решетки фиксируются несколькими струбцинами и оставляются до окончательного высыхания. Чтобы детский матрас хорошо проветривался, в листе 18-миллиметровой МДФ, из которого должно быть изготовлено днище, необходимо просверлить несколько рядов отверстий.
Наша модель предусматривает три ряда отверстий по семь в каждом. Диаметр отверстий произвольный, допустим от 35 до 45 мм. Для выполнения этой работы лучше всего воспользоваться либо перовым сверлом, либо специальным модифицированным сверлом для работы по дереву.

Соединение днища с нижними рейками
В торцах днища и реек нужно просверлить отверстия для деревянных дюбелей. Пяти дюбелей на каждую рейку будет вполне достаточно, чтобы обеспечить кроватке необходимую прочность. Однако при разметке для сверления особо стоит уделить внимание на то, чтобы отверстия под дюбеля не попадали на отверстия под прутья решетки.

Окончательная сборка каркаса
Делается это бесклеевым способом. Вертикальные бруски изголовья и задней стенки соединяются с торцами брусков боковых стенок специальными шурупами со сферически-цилиндрическими головками. Размеры головок таких шурупов, целиком утопленных в глухое потайное отверстие брусков, значительно больше по диаметру, чем у обычных. Это придаст каркасу особую прочность, так как соединение это бесклеевое. Нашу конструкцию можно легко разобрать и опять собрать. Конечно, в течение двух-трех лет это вряд ли будет нужно. Но когда ребенок подрастет, ему понадобится большая кровать - скажем, 70x140 см. В этом случае надобность в вашем изделии не только исчезнет, но и перейдет в потребность иного свойства - «куда бы ее убрать?!» Тогда можно легко разобрать кроватку и спрятать. Или подарить хорошим знакомым. Впрочем, не спешите дарить такую полезную вещь: она может пригодиться, причем не раз. Много места кроватка при хранении не займет - 12x40x90 см плюс колесики.

Украшение кроватки
Теперь, когда кроватка сделана, можно приступить к приятному делу - ее украшению. А это уже игра! Ведь не только дети любят играть. Мы, взрослые, тоже этим грешим. Хотя и стараемся придать своей игре форму необходимости и полезности. Скажем, балдахин из ткани над детской кроваткой - такая ли уж это необходимость? Конечно, можно обойтись без него. Но мы говорим себе: как же, а защита от мух или комаров? а защита от солнца? Да по краям балдахина можно развесить яркие игрушки! И к тому же - красиво! И решение принято! Балдахин над кроваткой можно установить на металлической штанге. В современных детских супермаркетах, вероятно, найдется подобное приспособление. В противном случае его нетрудно сделать самому. Это всего лишь тонкая изогнутая металлическая трубка диаметром 1 см и длиной 120-150 см. Нижний конец трубки необходимо закрепить с внешней стороны изголовья кроватки. Сделать это удобнее всего, используя два П-образных кронштейна с отверстиями для трубки. Один из кронштейнов крепит трубку винтом к верхней рейке изголовья, другой - к нижней.
Однако для прочности крепления внутренний изгиб нижнего кронштейна необходимо завести в щель между нижней рейкой и торцом днища. Для этого придется - временно - несколько открутить два нижних шурупа со сферически-цилиндрическими головками. А вставив его в щель, опять их прикрутить.
Украшение изголовья и задней стенки - еще один вариант «полезной» игры. И тут возможности вашей фантазии безграничны. Вы можете украсить светлые или, наоборот, темные поверхности кроватки любым персонажем из любимого мультика, народным орнаментом или наклеить изображение Богоматери с младенцем.
Мы предлагаем вам три варианта решения этой эстетической задачи: корону, солнце с облаками и имя будущего обитателя кроватки. Самым подходящим материалом для украшения будет служить 6-миллиметровая фанера. Изображение короны подходит как для мальчика, так и для девочки. Оно мягко, но незамедлительно будет создавать образ семейного отношения к вашему чаду: кто как не маленький принц или спящая принцесса обитает в кроватке. Вначале необходимо скопировать изображение короны на лист фанеры. Контур короны изображен на клетках размером 5x5 см. Затем с помощью электролобзика нужно контур выпилить.
Декоративные отверстия внизу короны и концы линий мечей и их рукояток сверлятся 8-миллиметровым сверлом. Выпиливание изображений мечей производится лобзиком.
Тщательно обработав поверхность короны наждачной бумагой, покройте ее - в качестве основы - лаком красного цвета. После нанесения сверху нескольких слоев золотистого лака корона буквально начнет светиться. Для всех операций покраски можно воспользоваться экологически чистыми красками и лаками подходящих цветов.
Затем корона приклеивается к поверхности изголовья или к задней стенке клеем ПВА. Не используйте мелкие украшения: в нежном возрасте «принцы» и «принцессы» еще не освоили правил этикета и все тянут в рот.
Облака и солнце (этот рисунок больше подходит для девочек) наводят на мысль о том, что ваша маленькая дочь - самый настоящий «луч света в темном царстве» повседневной жизни.
Контуры солнца и облаков переносятся на фанеру так же, как и контуры короны. В отличие от первого, этот рисунок требует особо тщательной обработки наждачной бумагой, ведь облака или солнце не могут иметь острых углов. Все изгибы рисунка должны быть мягкими. Шлифовку можно осуществлять не только вручную, но и ручной шлифмашинкой. После приклеивания облаков и солнца его лучики можно изобразить краской. Вариант с собственным именем ребенка обычно выбирают прагматичные родители. Так сказать, чтобы всем было понятно, кто спит в кроватке. Разноцветные буквы можно приобрести в детском магазине или собственноручно выпилить лобзиком из фанеры. В этом случае их обработка ничем не будет отличаться от обработки солнца или короны. Разве что красить каждую букву лучше в другой цвет. Единственным недостатком этого варианта молено признать то, что если вы захотите кому-нибудь подарить кроватку вашего выросшего ребенка, имя на изголовье придется менять. Совет. Избегайте использования в декоре мелких и острых элементов, ведь ребенок, научившись вставать на ножки в кроватке, может заинтересоваться яркими деталями вашего произведения и попытаться исследовать их на прочность и даже на вкус. Приближается срок появления малыша на свет. Но вы спокойны - у вас все готово. И только маленькая заноза нет-нет да и кольнет в сердце. А вдруг родится двойня?.. Или тройня!..



1. Модный ныне балдахин над кроваткой можно установить на металлической штанге.
2. Экологический матрасик и штангу для балдахина можно купить в детском магазине.
торого должно быть изготовлено днище, необходимо просверлить несколько рядов отверстий.

Солнце и облака не могут иметь острых углов. Их нужно вырезать лобзиком, а края тщательно обработать шлифмашинкой




1. После перенесения контура короны с бумаги на фанеру его можно выпилить электролобзиком или вручную.
2. Декоративные отверстия внизу короны и концы линий мечей и их рукояток сверлятся 8 мм сверлом.
3. Для покраски короны можно воспользоваться аэрозольными баллончиками подходящих цветов.

Майстер №6(25)/2006

Подробнее...