Шкаф для обуви своими руками

Автор: Leon, среда, 26 мая 2010 г.
Жилая квартира - это сложно организованное хозяйство. Особенно важны служебные помещения - к примеру, прихожая. Но что делать, если она крохотная? Куда прятать десятки пар семейной обуви? Выход прост: нужно сделать шкаф, наклонные полки которого вместят все.
Высокий обувной шкаф, который мы предлагаем сделать, имеет множество преимуществ.
Во-первых, шкаф занимает минимум пространства, так необходимого в маленькой прихожей. И в то же время предоставляет возможность использовать это пространство в полезных целях. Скажем, можно установить в прихожей платяной шкаф-купе для верхней одежды. К примеру, выделить специальное место для хранения крупногабаритных игрушек (велосипед, скейт, лыжи). Компактность шкафа даст возможность встречать в прихожей сразу нескольких гостей — и все это без обременительной тесноты и толкотни.
Во-вторых, доступ к обуви станет более комфортным. За расставленными на шести его полках парами кроссовок, тапочек или туфель практически не придется наклоняться. А к тому, чтобы забирать обувь сверху, вы так быстро привыкнете, что уже через месяц будете удивляться - почему не сделали этого раньше. В-третьих, в нижней части шкафчика можно оборудовать выдвижной ящик для хранения предметов ухода за обувью. Гуталин и крем, щетки и губки, фланельки и спреи - все удобно разместится в его объемистом чреве и не будет портить внешний вид прихожей. При этом любой предмет отлично виден и его легко извлечь.
В-четвертых, зеркальная дверца шкафчика не только даст вам и вашим гостям возможность оглядеть себя перед выходом из дома, но и значительно расширит пространство прихожей. Обрамленное недорогим картинным багетом, зеркало может стать настоящим произведением искусства, сюжетами которого будут попеременно оказываться то уютный интерьер ваших комнат (увиденный в неожиданном - перевернутом - ракурсе), то вы сами, готовые к выходу в большой мир. Еще одно полезное качество предложенной конструкции состоит в том, что зеркало скроет сам шкафчик. Заходя в квартиру, ваши гости сразу окажутся перед своим изображением, что, наверно, приятно каждому. К тому же в прихожей совершенно необходимо зеркало, отражающее человека во весь рост.
Размеры шкафа можно рассчитать самим, исходя из своих потребностей, а также площади и конфигурации прихожей. За основу расчетов принят размер стандартного зеркала - 140 x 50 см, которое затем обрамляется деревянным багетом шириной 6 см. Чтобы максимально облегчить дверцу, рекомендуем приобрести специальное зеркало для шкафов, толщина которого составляет всего 3 мм. Зеркала такой толщины и любых размеров можно приобрести в хозяйственных или строительных супермаркетах.
Таким образом, шкафчик, который вы сделаете, будет совмещать в себе полезное с приятным - служить функциональным украшением прихожей. Вначале изготовляется дверца. Основу ее лучше всего сделать из столярной плиты, покрытой с обеих сторон шпоном. Этот материал существенно легче, чем МДФ или ДСП. А так как стекло зеркала - материал тяжелый, для дверцы подойдет столярная плита толщиной 1,5 см. Ее нужно обрезать так, чтобы получился прямоугольник с размерами 152 x 62 см. Затем, уложив зеркало на лицевую сторону плиты точно по центру и проверив равенство ширин боковых, вертикальной и горизонтальной полосок линейкой, очертите контуры зеркала карандашом. Это необходимо, чтобы приклеить зеркало правильно. Поскольку все немеханические способы крепления зеркал - специальной липкой лентой или на силиконовую мастику - предполагают разовое его прижимание к приклеиваемой поверхности. Впоследствии сдвинуть зеркало хотя бы на миллиметр уже не удастся.
Картинный багет рамы после тщательной разметки по длине и ширине зеркала подрезается под углом 45°. Если профиль багета, который вы приобретете для обрамления, будет иметь выбранную четверть с передней стороны, разметить его нужно так, чтобы багетная четверть перекрыла край зеркала. Но в этом случае вам придется изменить последователыгость операций: вначале наклеивать зеркало, а только затем - багет. Клеится багет к шпону обыкновенным ПВА с последующей фиксацией в нескольких местах струбцинами. Однако при этом не забудьте проложить между пятками струбцин и лицевой стороной багета небольшие брусочки дерева — для защиты лицевой поверхности. После наклеивания багетной рамы лицевую поверхность заготовок необходимо обработать. Вначале, скажем, алкидной грунтовкой. После ее высыхания поверхность шлифуется и покрывается еще раз - на этот раз алкидной краской. Мы свой багет решили покрасить в белый цвет. Если вас будут сильно смущать неизбежные щели в углах багетной рамы, есть способы избавиться от них. Аккуратно зашпаклюйте их, а когда шпатлевка высохнет, обработайте наждачной бумагой и несколько раз покрасьте алкидной краской. В случае если под рукой не окажется подходящей шпатлевки, ее несложно сделать самому. Нужно тонкую древесную пыль тщательно смешать с густым ПВА до консистенции крутой замазки. А при желании в такую шпатлевку можно добавить еще и краску, которой вы затем будете обрабатывать щель.
Зеркало к столярной плите можно клеить специальными клеящими полосками, но мы рекомендуем воспользоваться силиконовой мастикой. Мастика наносится на поверхность плиты вертикальными полосками, расстояние между которыми не должно превышать 5 см. До окончательного затвердевания силикона - это происходит в течение 24 часов - зеркало нужно зафиксировать на плите скотчем, который затем снимается.
Корпус шкафа делается из многослойной фанеры, толщина которой равна приблизительно 15 мм. Распиловку фанеры по размерам можно заказать в столярной мастерской или сделать самому. После распиловки нужно провести несколько подготовительных операций. Поскольку корпус собирается не только на клей, но и с использованием деревянных дюбелей, в торцах днища, верхней плиты и в крышке ящика (размеры 30,0 x 59,0 x 1,5 см), нужно просверлить отверстия диаметром 6 мм. В них вставляются маркеры, которые - после прикладывания к торцам этих деталей боковых стенок шкафа - наметят на них места расположения дюбелей. При высверливании отверстий в боковых поверхностях нужно пользоваться ограничителем глубины, который устанавливается на сверло. Подходящие по размерам дюбеля можно приобрести в строительных магазинах, но можно изготовить и самому. Проще всего это сделать при помощи специальной матрицы, представляющей собой металлическую пластину толщиной 2-3 мм, которая имеет отверстия разного диаметра с острыми режущими краями. Пробивая киянкой деревянный прут поочередно сквозь ряд уменьшающихся отверстий, мы тем самым будем каждый раз снимать с нее тонкий
слой древесины, и получим в результате заготовку для дюбелей нужного диаметра. Останется только порезать ее на отрезки необходимой длины. Готовые дюбеля вклеиваются в подготовленные отверстия. Внутреннее устройство шкафа. Для крепления наклонных полок к внутренним сторонам боковых стенок нужно приклеить тонкие планки размером 0,5 x 1 x 30,5 см. На них впоследствии и лягут полки. Дистанция между ними должна составлять 21 см. Угол наклона планок одинаков - 30°. Разметку легко сделать при помощи треугольника или транспортира. Для страховки планки добавочно крепятся небольшими гвоздиками, а лучше шурупами, по три-четыре на планку. После того как подготовительные операции завершены можно приступать к склеиванию всех деталей корпуса вместе. Стыкующиеся торцы, дюбеля и сопрягаемые поверхности промазывают клеем и фиксируют при помощи струбцин.
Задняя стенка шкафа, как, впрочем, и полки не обязательно должны быть сделаны из фанеры толщиной 1,5 см. Можно взять фанеру толщиной 4 мм и вырезать из нее необходимые детали: задняя стенка (152 x 52 см) и шесть полок (31 x 58,8 см). Прежде чем устанавливать заднюю стенку, необходимо к внутренней стороне боковых стенок прикрепить два массивных металлических уголка с отверстиями для крепления шкафа на стене. Дело в том, что просто поставить такой шкаф на пол нельзя. Во-первых, из-за малой площади основания он будет неустойчив. А, во-вторых, его нужно немного приподнять над полом, так как в противном случае открывающаяся дверца будет цепляться за напольное покрытие, а то и вообще - не будет открываться. О том, что дверца с зеркалом будет достаточно тяжела, чтобы опрокинуть весь шкаф, и говорить не приходится. Крепить металлические уголки к боковым стенкам нужно короткими шурупами, но достаточно надежно, поскольку эти уголки будут нести вес всего шкафа с зеркалом, обувью и сопутствующими предметами. В задней же стенке, в тех местах, которые совпадут с отверстиями в уголках при окончательной установке задней стенки, перовым сверлом просверливаются два отверстия. Диаметр сверла должен соответствовать размеру отверстий в уголках - скажем, 10-12 мм. Установка задней стенки, помимо клея, производится еще и на тонкие шурупы, под которые предварительно можно просверлить отверстия. Эта операция должна быть осуществлена уже после посадки стенки на клей и ее фиксации струбцинами, но до того, как клей окончательно полимеризуется. Края задней стенки затем необходимо обработать - скруглить рубанком и отшлифовать наждачной бумагой. Стенка не должна бросаться в глаза.
Каждую полку в ее передней части необходимо оснастить ограничительными планками, чтобы обувь не соскальзывала вниз. Планки могут иметь размеры 2 x 3 x 58,8 см, они приклеиваются к передним граням полок при помощи струбцин. Кроме того, полку нужно прикрепить к боковым планкам, чтобы она не съезжала. Для этого необходимо на внутренних сторонах боковых стенок - в тех местах, где торцы полок подходят к открытому проему корпуса, установить специальные фиксаторы. Боковые стенки сверлятся попарно сверлом диаметром 5 мм, и в эти отверстия затем вставляются фиксаторы для полок. Вполне возможно, что кто-то захочет упростить конструкцию и просто приклеит полки к планкам и боковым стенкам корпуса. Это упрощает сборку, но полку нельзя будет выдвинуть из шкафа вместе с находящейся на ней обувью, а это иногда бывает необходимо. С фиксаторами же все обстоит просто - стоит только слегка приподнять полку, как она выдвинется прямо вам в руки. Выдвижной ящик можно сделать из многослойной фанеры толщиной 1,5 см. Вначале вырезаются все его детали. Передняя и задняя панели делаются по размеру 58,8 x 26 см. Днище - 58,8 x 27 см. А три поперечные стенки - две боковые и одна промежуточная - 27 x 26 см. Затем, просверлив в торцах и стенках отверстия, нужно, как и при изготовлении каркаса, вставить в них на клею дюбеля. Из-за того, что дверца шкафа должна плотно прилегать к передней панели ящика, на последней нельзя установить ручки. Однако они легко могут быть заменены отверстиями диаметром 3 см, которые можно просверлить перовым сверлом. Края отверстий необходимо тщательно обработать наждачной бумагой.
После этих подготовительных операций детали ящика склеиваются между собой с применением фиксирующих струбцин.
Окончательная отделка шкафа не обязательно должна включать в себя покраску его целиком. Вполне можно ограничиться обработкой боковых стенок и верхней плиты. Для этой операции подойдет любая акриловая краска. Цвет нужно подбирать в соответствии с общим цветовым дизайном прихожей - стен, пола, двери. Торцы шкафа должны быть покрашены два раза. После того, как первый слой на них высохнет, их нужно основательно обработать наждачной бумагой, а затем покрасить еще раз.
Крепление дверцы с зеркалом к корпусу шкафа можно осуществить, навесив их на две или
три дверных петли размером 1,5 x 6,5 см. Крепятся они к готовой конструкции шурупами, в торец боковой стенки и с тыльной стороны багетной рамы. Чтобы дверь шкафа не открывалась самопроизвольно, с внутренней стороны дверцы и на боковой стенке корпуса нужно укрепить магнитную защелку. Вот и все. Работы по изготовлению шкафа благополучно завершены. Сам он закреплен на стене, и вся обувь нашла свое надежное пристанище. Внутри шкафа даже осталась свободная полка. Что бы туда поставить, думаете вы, оглядывая непривычно опустевшую прихожую. Но тут открывается входная дверь, и на пороге появляется ваша дражайшая половина с большой коробкой в руках. «Я такие классные туфли купила!» - радостно восклицает она, даже не замечая нового порядка в старой прихожей. И вы понимаете, что вопрос о пустой полке - пустой вопрос. С новосельем вас, новые туфли!



Нижний выдвижной ящик позволит удобно разместить современные предметы ухода за обувьм: всевозможные щетки, кремы, спреи, губки и другие необходимые мелочи



Схема устройства и сборки обувного шкафа с наклонными полками, зеркальной дверцей и выдвижным ящиком



Специальные металлические фиксаторы, которые не позволят полкам сползать по наклонным планкам



1. По углам дверцы багет рамы подрезается под углом 45°, приклеивается и фиксируется струбциной.
2. Раму нужно обработать алкидной грунтовкой и покрасить краской - белого или какого-либо другого цвета.



3. При креплении зеркала специальной клейкой лентой она вначале клеится на тыльную сторону зеркала.
4. Корпус изготовляется из фанеры толщиной 15 мм. Разметку места для дюбелей выполняют маркерами.



5. В намеченных маркерами местах сверлятся отверстия диаметром 6 мм, куда затем вклеиваются дюбеля.
6. Для крепления полок на стенки приклеиваются планки 5x10 мм, которые фиксируются гвоздями.



7. Для навешивания шкафа на стену необходимо предусмотреть два металлических уголка с отверстиями.
8. Чтобы обувь не соскальзывала с наклонных полок, к их краям нужно приклеить упоры сечением 2 x 3 см.



9. Во избежание соскальзывания полок установите фиксаторы в предварительно просверленные отверстия.
10. Вместо ручек в передней панели ящика высверлите два отверстия, а края их отшлифуйте.



11. Ящик монтируется так же, как и корпус: торцы его деталей снабжаются дюбелями и собираются на клею.
12. Латунные дверные петли крепятся к коробке шкафчика с помощью шурупов для дерева.

Майстер №3(22)/2006

Похожие статьи:



Комментариев нет:

Отправить комментарий