Интерьер-блог

Видеотека имеет обыкновение со временем увеличиваться. Как же спроектировать такую тумбу, которая росла бы вместе с видеотекой? Давайте попробуем. Мы предлагаем вашему вниманию «растущую» тумбу для DVD-дисков и видеокассет. Она сконструирована таким образом, что ее можно при необходимости раздвигать до 95 см. Конструкцию можно сделать и большей длины.
Изготовление тумбы.
В нашем случае речь идет о двух конструктивных элементах: первый - это полка с крышкой, второй - выдвижная полка. Прежде чем приступать к лакированию, рекомендуется проверить, насколько точно стыкуются детали. Если все элементы хорошо подогнаны, можно начинать вскрывать детали лаком.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
• лист МДФ;
• столярная плита с облицовкой под дуб;
• дубовые рейки;
• магнитные защелки;
• клей и лак (краска);
• мебельные подкладки, ручки и другие мелочи.









Эта тумба растет вместе с вашей видеотекой: в зависимости от количества видеокассет или DVD тумба раздвигается в сторону.



Крышка мягко задвигается внутрь конструкции. При использовании DVD-проигрывателя (с пультом дистанционного управления) крышка остается открытой, не мешая просмотру.



1. Вначале необходимо выпилить все детали. Затем в правой стенке корпуса основной полки вырезается шлиц для выдвижной полки. Для этого делается два пропила с помощью циркулярной пилы, а серединка выбирается стамеской.
2. Чтобы корпус сохранил стабильность, край шлица закрывается деревянным бруском.
3. Детали корпуса необходимо склеить. На время высыхания клея они фиксируются с помощью специальных скоб. В качестве подкладок служат закрепленные посредством клейкой ленты полоски из твердой древесноволокнистой плиты.



4. Затем по периметру корпуса приклеиваются обрамляющие его дубовые рейки.
5. На передней кромке монтажной панели А с помощью настольной циркулярной пилы делается фаска, чтобы между рамой и крышкой образовался так называемый теневой шов. Монтажная панель фиксируется и к передней кромке с отступом в 1,6 см (толщина крышки) прикручиваются магнитные защелки.
6. К средней полке приклеиваются направляющие планки, к верхней полке крепится облицовочная планка.
7. Направляющая полка должна точно примыкать к нижней кромке шлицы, после вскрытия лаком она фиксируется одним шурупом.



8. К верхним монтажным панелям крепятся колесики для навеса крышки. Точное место крепления колесиков находится на расстоянии 5,6 см от верха и 2,7 см от передней кромки панели.
9. Металлический язычок-защелка прикручивается к деревянному брусочку. С его помощью крышка будет удерживаться в закрытом положении.
10. Теперь необходимо вставить крышку и проверить ее функционирование.
11. Детали выдвижной полки соединяются посредством так называемых плоских дюбелей.



12. Детали выдвижной полки склеиваются.
13. Корпус из столярной плиты под дуб покрывается акриловым лаком с помощью поролонового валика.
14. Выдвижной элемент вскрываем грунтовкой для дерева, после ее высыхания обрабатываем шлифовальной бумагой с зернистостью 180, а потом покрываем светло-серым лаком. Чтобы получилась более темная и блестящая поверхность, следует нанести еще один слой лака. Еще один совет по лакированию: изготовьте маленькую вспомогательную подставку для выдвижного элемента. Теперь можно спокойно лакировать выдвижную полку, не переживая, что она может перевернуться. Красная наклейка-предупреждение призвана сигнализировать о том, что дальше полку выдвигать нельзя.



15. Узкие мебельные подкладки толщиной 2-3 мм помогут получить красивый теневой шов между полкой и полом.



16. После полного высыхания поверхностей (лак должен быть устойчивым к царапинам) на место вставляется крышка.
17. При склеивании выдвижной полки следует использовать зажимные струбцины и вспомогательную дистанционную дощечку. Эти элементы снимаются после стыковки с основной полкой.
18. К тыльной стороне крышки прикручиваются мебельные ручки.



Так функционирует крышка
Металлические язычки цепляются за колесики и удерживают крышку в закрытом положении. Чтобы открыть полку, необходимо поднять крышку вверх и задвинуть ее внутрь корпуса.

Майстер №5(34)/2007
Подробнее...

Одни любят принимать ванну, другие предпочитают душ... Но как быть, если в семье есть сторонники разных способов мытья? Выход есть! Вам необходимы прозрачные шторки, устанавливаемые на ванну. Они не допустят разбрызгивания воды.
Прозрачные шторки дают возможность наслаждаться душем, не заботясь о летящих во все стороны брызгах воды. Выпускают жесткие шторки производители душевых кабин. Теперь одним движением руки можно превратить ванну в душевую кабину.
Дизайн. Внешний вид шторок определяется видом стекла и цветом профиля. Каркас обычно изготавливается из алюминиевого профиля с анодированным или зеркальным покрытием, а также бывает покрашен в белый цвет. Прозрачное полотно делают из поликарбоната или закаленного стекла толщиной 4-6 мм. Стекло может быть прозрачным, матовым, тонированным и узорчатым. Именно вид стекла во многом определяет стоимость душевого ограждения.
Конструкция. Вариантов исполнения жестких шторок есть много. Так, в продаже имеются каркасные и бескаркасные шторки. Различаются они и по способу открывания: бывают шторки поворотные и складные (на петлях или шарнирах), а также раздвижные (на направляющих). Бескаркасные модели изготовлены из прочного закаленного стекла, прямого или гнутого. Его толщина - 6-8 мм. Такие модели необычайно изящны, но отличаются высокой стоимостью.
Раздвижная перегородка. Количество створок зависит от планировки ванной комнаты и условий монтажа шторок. Наиболее распространенный вариант — это установка ванны от стены до стены. В этом случае устраивают раздвижную перегородку, монтируемую на ванну по всей длине. Несущий каркас представляет собой алюминиевую раму, образованную двумя вертикальными стойками, прикрепленными к стенам, и двумя направляющими — верхней и нижней. Нижняя направляющая опирается на бортик ванны, верхняя крепится к вертикальным стойкам на высоте 120-140 см. Стойки крепятся к стене, и стыки уплотняются силиконовым герметиком. В раму вставляют две неподвижные створки и одну подвижную - по центру. Однако если ванна и умывальник имеют общий смеситель, расположенный над ванной, вам больше подойдут модели с одной или тремя подвижными створками, которые не будут мешать пользоваться умывальником.
Размеры. Поскольку ванны бывают разной длины, производители шторок предлагают несколько типоразмеров своих моделей, и профили в них имеют некоторый запас длины. Например, размеры раздвижных шторок VDP 150, VDP 160, VDP 170 фирмы RAVAK можно подгонять на месте в пределах 1470-1510, 1570-1610, 1670-1710 см соответственно. Возможно изготовление шторок на заказ.
Недостатки. Далеко не всем нравится принимать ванну в пенале, образованном шторкой и стенами, особенно если створки сделаны из непрозрачного стекла. В этом случае необходимо продумать освещение ванной комнаты. Второй недостаток связан с тем, что вокруг рамы (в местах примыкания профиля к стенам и бортику) применяется санитарный герметик. Как показывает практика, на нем может образоваться плесень, бороться с которой очень трудно.
Шторки-ширмы. Большинство производителей выпускает модели, позволяющие отгораживать душевую зону в углу или в центре ванны. На рынке есть шторки-ширмы с количеством створок от 1 до 5. Одностворчатые модели отгибаются внутрь или наружу на шарнире либо складываются и прислоняются к стене. Большинство многостворчатых конструкций складываются гармошкой. По своим свойствам они сходны с вышеописанными замкнутыми складными конструкциями, а отличаются геометрией закрываемой зоны.
Недостатки. Если шторка в нерабочем положении прилегает к стене, то в этом месте нельзя располагать арматуру, аксессуары и полочки для принадлежностей. Если подводка здесь уже имеется, то такой вариант сразу отпадает. Вторым недостатком данной конструкции является ее недостаточная прочность. Одна створка крепится к стене вполне надежно и ее трудно случайно оторвать, а вот две-три створки, висящие гармошкой, повредить значительно проще. Существует опасность вырвать крепеж из стены, случайно опершись на створки при открывании. Поэтому рекомендуется держать их либо в рабочем положении, когда они опираются на бортик ванны, либо у стены, полностью закрытыми.
Монтаж складных шторок должен выполняться очень тщательно. Малейшее отклонение стоек от вертикали приводит к сильному перекосу полотен. Для таких случаев и существуют регулируемые петли или специальные стойки. Регулируемые петли крепятся к стене при помощи дюбелей и позволяют изменить положение створки на 15-20 мм по горизонтали. Стойка, как правило, образуется из двух алюминиевых профилей. Один плотно притягивается к стене дюбелями, а другой, с шарниром или петлями, насаживается на него и, после выравнивания угла в пределах 3-5°, фиксируется винтами.



В нерабочем положении шторки плотно прилегают к стене. Это обеспечивает доступ ко всей ванне и делает помещение просторней.



1. Чтобы установить состоящую из нескольких секций загородку для душа, необходимо прикрепить к стене стыковочный профиль.
2. При проведении замеров учитывайте, что створки, защищающие от брызг, должны располагаться на борту ванны.



3. Прикрепите к стене стыковочный профиль и вставьте в него створки. Профиль компенсирует неровность стены.
4. Выровняйте кабину и закрепите перегородку, используя саморезы. Загерметизируйте стыки при помощи сантехнического герметика.

Майстер №9(17)/2005
Подробнее...

Разве можно забыть удовольствие, которое получал в детстве, раскачиваясь на качелях? А ведь это была простая доска на двух веревках! Предлагаем вам устроить в своем саду качели, старое доброе развлечение для ребятни. Впрочем, наша конструкция достаточно прочна, чтобы выдержать и вас.
Чтобы построить качели той конструкции, которую мы предлагаем, потребуется многослойная (так называемая «авиационная») фанера толщиной 16-18 мм. Более тонкая фанера дочурку, конечно, выдержит, но вот вас — вряд ли. Из фанеры вы сделаете планки для сидения и спинки, а вместо подлокотников — узорчатые боковинки. Вам понадобится также капроновый трос для подвешивания качелей, шурупы для древесины, дверные стопоры, крючки с длинной резьбой для подвешивания качелей, лак, наждачная бумага и, конечно же, крепкий толстый сук или ветка. И если в вашей дачной мастерской найдется электролобзик, дрель и другие простые инструменты, имеющиеся в каждом хозяйстве, вы легко управитесь с этой работой за один день. Правда, придется еще тщательно зачистить каждую планку наждачной бумагой и несколько раз вскрыть их водостойким лаком для наружных работ. Ведь качели будут висеть на открытом воздухе, и снимать их каждый раз перед дождем, чтобы не расслоилась от влаги фанера, вы не будете.
Итак, чтобы сделать качели, нужно изготовить следующие детали:
- боковушки 2х44x40 см — 2 шт.;
- планки для сидения и для спинки размером 58x8 см — 7 шт.;
- крайние планки (для верха спинки и для передка сидения) 58x10 см - 2 шт.
Кроме того, нужно заготовить:
- дверные резиновые стопоры диаметром 3 см — 4 шт.:
- капроновый трос диаметром 10 мм и длиной 2 м — 4 шт.;
- шурупы для древесины 2,5х30 мм - 36 шт.;
- шурупы-крючки для подвески качелей — 2 шт.;
- металлические кольца для подвески тросов — 2 шт. Вам понадобятся также инструменты:
- несколько гвоздиков-штифтов и масштабная линейка;
- гибкая планка;
-дрель плюс сверла (диаметром 30, 20, 15 и 3 мм) и зенкер;
- стойка для дрели;
- электролобзик;
- шлифовальная бумага (с зернистостью 100/120);
- отвертка (шуруповерт);
- кисть или валик для вскрытия деталей лаком.
На рынке стройматериалов, к сожалению, трудно купить необходимые материалы в том количестве, которое необходимо. Скорее всего, придется покупать больше, чем нужно. И, естественно, изделие получится дороже. Скажем, многослойная фанера толщиной 15 мм продается только листами, размер которых — 1,5 х 2,0 м. Вам же для изготовления качелей фанеры понадобится не больше 1 кв.м. Таким образом, у вас останется неиспользованной 2 кв.м. фанеры. Конечно, многослойная фанера в хозяйстве всегда пригодится...
Другой пример: вместо 36 шурупов для дерева вам придется приобрести пакет с шурупами в количестве 50 шт. — такова расфасовка. Капроновый шнур диаметром 10 мм можно вполне заменить таким же, только меньшего диаметра — 6 мм. Что касается надежности, то такой трос выдерживает нагрузку в пару сотен килограмм, а этого вполне достаточно для того, чтобы качели не оборвались, даже если на них усядутся не только дети, но и родители.
Подготовительный этап работы включает в себя не только приобретение необходимых материалов в нужном количестве, но и изготовление шаблона. Заранее изготовленный шаблон из тонкого картона, выполненный в масштабе 1:1 со всеми вырезами, позволит вам представить конструкцию в соразмерности ее частей и при необходимости скруглить не понравившиеся вам острые углы. Радиусы, которые задают форму сидения и спинки, нужно предварительно нанести на выкройки боковушек. Их можно провести большим циркулем или карандашом, закрепленным па длинном шнуре. Впрочем, можно нарисовать их и просто от руки.
Изящные линии подлокотников легко получить, забив в соответствующих местах картона несколько маленьких гвоздиков-штифтов. Затем, вставив между ними изогнутую полоску гибкого материала (пластиковую линейку или тонкую деревянную планку), аккуратно перенесите линию изгиба на картон шаблона. Однако и эту операцию можно упростить, проведя линию от руки. Точно так же делается шаблон для верхней планки спинки и передней планки сидения — по указанному радиусу или просто от руки.
Узор розеток на боковушках может быть таким, как на чертеже, но вы можете придумать и свой, более интересный или ажурный. Важно, чтобы он не сильно ослаблял прочность подлокотников, ибо именно на них будут держаться планки сидения и спинки. Мы надеемся, что вычертить или нарисовать свой неповторимый рисунок шаблона не составит для вас большого труда. Рисунок готового шаблона аккуратно переносится на заготовки многослойной фанеры. После этого нужно прорезать розетки на боковушках. Вначале вам придется использовать сверла диаметром 15, 30 и
40 мм, высверливая ими все закругления, а затем срезать фанерные перемычки лобзиком. Для сверления древесины, фанеры, ДСП или МДФ лучше пользоваться специальными сверлами. Их называют еще «перовыми». Каждое такое сверло снабжено острым шипом по центру — для точной установки инструмента, а режущие грани образуют 2 основных и 2 подрезающих резца. Такие сверла обеспечивают хороший отвод опилок и отличаются точной геометрией реза. Они предназначены для получения ровных чистых отверстий заданных размеров в мягком дереве и фанерных листах. Перовые сверла выпускаются разного диаметра — от 10 до 50 мм, продаются они как в комплекте, так и поштучно. Скорость сверления древесины не должна быть высокой. После того как вы просверлите отверстия, необходимо при помощи лобзика выпилить все изогнутые элементы деталей. Для крепления планок сидения и спинки в боковушках необходимо просверлить еще и отверстия под шурупы — по два отверстия для каждой планки, включая верхнюю планку спинки и переднюю планку сидения. Лучше скрепить боковушки вместе и сверлить сквозные отверстия одновременно в обеих деталях. Размечая отверстия под шурупы на боковушках, учтите, что межцентровые расстояния должны быть такими же, как и на планках. Поэтому есть смысл размечать их одновременно, используя специальный разметочный циркуль. Отверстия для шурупов в планках должны быть не только сквозными, но и с углублениями, чтобы в них могли спрятаться головки шурупов. Для этой операции удобно использовать специальную стойку для дрели, которая поможет сохранить перпендикулярность оси отверстия к поверхности планок и аккуратно выполнить места под потайные головки шурупов. В торцах боковушек отверстия под шурупы должны соответствовать диаметру резьбы самореза, а отверстия в планках должны быть равны диаметру самореза под шляпкой плюс 0,2-0,5 мм. При вкручивании шуруп должен входить в торец с заметным усилием. Только в этом случае можно быть спокойным относительно прочности крепления спинки и сидения.
Подвеска качелей — дело ответственное. Тут важно все: и способ крепления троса к сидению, и надежность узлов при креплении их к специальным крючкам, и установка крючьев на дереве или на поперечной балке. По краям верхней планки спинки и передней планки сидения сверлятся отверстия диаметром 15 мм. В эти отверстия вы заведете концы капронового троса. А чтобы конец не выскользнул, нужно надеть на него резиновый дверной стопор и завязать шнур узлом, который не сможет пройти в отверстие. Такими же узлами необходимо снабдить концы тросов в местах их крепления наверху.
Узлы, которые предназначены для надежного связывания шнура, характеризуются затягиванием узла при приложении нагрузки. В то же время они легко развязываются при снятии нагрузки. Называются они «морскими». Морских узлов много: «беседочный» и «шкотовый», «удавка», «шлюпочный» и «восьмерка», «кошачьи лапки» и «рыбацкий штык» — всех не перечислить. И каждый предназначен для крепления определенного соединения. Узел, которым мы предлагаем прикрепить сидение качелей к кольцам крючьев-шурупов, называется «восьмеркой». Он, как и все морские узлы, имеет свойство при нагрузке затягиваться тем сильнее, чем больше нагрузка. На рисунке показано, как завязать такой узел: сделать петлю, обвести конец вокруг троса и протянуть его сквозь петлю. Однако вы можете подвесить качели, используя и другой узел, например, «беседочный» или «кошачьи лапки» — они тоже прекрасно подходят для этой цели.
При креплении троса наверху желательно, чтобы к крючьям крепился не сам трос. Сначала на крючки наденьте металлические кольца, а затем к ним прикрепите трос. Это нужно для того, чтобы предотвратить истирание троса о металл. При раскачивании качелей тереться о крючки будет не сам капроновый трос, а металлические кольца. А ведь металл намного прочнее капрона, не так ли?
Подвешивать качели, перекинув тросы через горизонтальную ветку, сук или положенную на две подходящие развилки деревьев поперечную балку, не стоит. Во-первых, каким бы прочным ни был трос, при длительном пользовании он неизбежно перетрется, и вам придется его менять. Хорошо, если такой трос не оборвется неожиданно, и сидение с пассажиром не рухнет на землю. А во-вторых, если вы подвесите качели на толстую ветку живого дерева, как бы тщательно вы ни пытались защитить кору дерева от перетирающего воздействия капронового троса, подкладывая под него пластины плотного пластика, фанеры или металла, ветка так или иначе будет травмирована. Рано или поздно кора протрется, и живая ветка может засохнуть. Потому-то и необходимы крючки-шурупы, на которые вы наденете кольца. Подходящий толстый сук, куда вы планируете повесить качели, должен для надежности иметь не менее 15 см в диаметре и располагаться практически горизонтально. Последнее очень важно. Дело в том, что при раскачивании боковые тросы качелей будут являться как бы естественными радиусами. Если
ветка, которую вы выбрали, не будет горизонтальной, вы будете вынуждены сделать боковые тросы разной длины, что непременно приведет при раскачивании к перекосу сидения в верхних точках. Шурупы-крючки придется вкрутить в горизонтальную ветку или сук. Для того чтобы не травмировать живую ветвь дерева, лучше всего использовать деревянный брус, уложенный на развилки двух соседних деревьев. Просверлите в нем два отверстия под шурупы и вкрутите в них крючки-шурупы с кольцами, на которые вы повесите тросы. Для надежности крючки-шурупы должны иметь достаточно длинную нарезную часть.
Пробная сборка производится после того, как все детали качелей вырезаны. Этот этап работы необходим, чтобы вы смогли проверить взаимную совместимость деталей. Если обнаружатся какие-либо несовпадения, их можно легко устранить. Однако совсем не обязательно при этой операции вкручивать шурупы до самого конца. Закручивание шурупа в одно и то же место несколько раз может привести к разбиванию отверстия, а значит — к ослаблению крепления. Шлифовка и вскрытие лаком всех фанерных частей конструкции — самый трудоемкий и длительный этап работы, однако он совершенно необходим. Особенно вскрытие лаком. Подходящий лак для наружных работ надежно защитит ваше изделие от атмосферной влаги, ветра, жары и перепадов температуры. Но сначала нужно тщательно отшлифовать каждую планку, особенно с лицевой стороны. Делается это с использованием наждачной пли шлифовальной бумаги с зернистостью 100, а затем — 200. Движение при шлифовке производится в направлении, перпендикулярном предыдущей обработке, чтобы удалить микроцарапины от шлиф-бумаги более крупного номера. Затем каждая планка вскрывается лаком. Сделать это нужно как с лицевой ее стороны, так и с тыльной. Ведь надежная защита необходима не только поверхностям, которые будут попадать под дождь, но и тем, на которые вода потом может затечь. Кроме того, древесина, не защищенная лаком, быстро темнеет и теряет нарядный вид.
Вскрытие лаком нужно произвести несколько раз — для надежности. После того, как очередной слой лака высохнет, обязательно пройдитесь по поверхности тонкой наждачной бумагой. Необходимость в этой операции вызвана тем, что на древесине всегда есть микронеровности и древесные волокна, которые после вскрытия лаком поднимаются, и высыхающий лак превращает их в колючки. Шлифовка лака уберет эти микроиголочки, сделав поверхность более гладкой. К тому же лак, растекаясь по поверхности фанеры, будет неизбежно ложиться мягкими волнами и так застывать. Если вы хотите получить идеально ровную и гладкую лакированную поверхность планок, каждую промежуточную шлифовку нужно производить, не просто взяв наждачную бумагу в руки. Мы советуем подобрать ровный брусок дерева, который удобно ложится в ладонь. Обверните его наждачной бумагой, и вы получите замечательно простой и очень удобный подсобный инструмент для шлифовки. Наждачная бумага, натянутая на ровной плоскости и удерживаемая вашей рукой, будет прекрасно выравнивать мягкие волны затвердевшего лака, образуя практически идеальную плоскость. А лак, положенный затем на эту выровненную поверхность, придаст вашему изделию подлинный блеск — как в прямом, так и в переносном смысле. Теперь осталось самое простое: дождаться основательного высыхания лака, собрать качели окончательно и повесить их. И после этого вам не страшен ни день рождения дочурки, ни поиск развлечений для детей друзей, заглянувших в гости, ни самое жаркое лето на свете. Кстати, в этом году метеорологи предсказывают знойное лето — с апреля по октябрь будет жарко, как в Африке!



Общий вид и схема подвески качелей с резными подлокотниками на четырех тросах и двух шурупах-крючьях.



Схемы шаблонов боковых элементов качелей и планок (верхней для спинки и передней для сидения)



1. Нанесение рисунка на боковушки осуществляется при помощи гибкой деревянной планки.
2. Закругления узора сверлят перовыми сверлами. Перемычки срезают электролобзиком.



3. Все изогнутые и закругленные линии выпиливают электролобзиком по изготовленному шаблону.
4. В планках сидения и спинки при помощи стойки для дрели просверливают отверстия под шурупы.



5. В верхней и передней планках сверлят отверстия, в которые заводят тросы с дверными стопорами.
6. Чтобы проверить подгонку всех деталей, необходимо осуществить пробную сборку качелей.
7. Прежде чем окончательно собрать качели, нужно отшлифовать детали и несколько раз вскрыть их лаком.

Майстер №5(14)/2005
Подробнее...

Встроенный в нишу или между стенами шкаф-купе сегодня, как и прежде, остается самым элегантным и одновременно самым практичным решением для хранения вещей. Устроить шкаф можно где угодно - в ванной, прихожей, спальне, коридоре.
И не важно, будет ли это шкаф для одежды с глухой дверцей или шкаф с прозрачными стеклопластиковыми дверными панелями в жилой комнате. Отличная мысль - соорудить по размеру стенной ниши или между стенами шкаф-купе. Сделать буквально все - от дверей до внутренних полок по своему усмотрению. Если вы решите соорудить шкаф сами, он будет полностью соответствовать вашему представлению об идеальном шкафе. Устройство в помещении шкафа-купе позволяет максимально выгодно использовать пространство от пола до потолка. Углы, ниши, мансарды превращаются в полки, гардеробные комнаты и библиотеки. Шкаф следует проектировать с учетом особенностей конкретного помещения: всех выступов в стенах, высоты потолков, стиля и дизайна остальной мебели. В зависимости от назначения шкаф может быть низким или высоким (до 3,5 м), под потолок, узким или широким, глубоким или не очень, не иметь задних и боковых стенок - вместо них используются стены, потолок и пол комнаты. Мы предлагаем интересную идею для самостоятельной реализации: сооружение встроенного шкафа и установка раздвижных дверей по нашим рекомендациям не покажется вам очень сложным делом.
Тщательное планирование - это то, с чего стоит начать. Проектирование шкафа - процесс творческий и очень увлекательный. Аккуратно запишите, какие виды вещей вы думаете хранить в шкафу, сколько места нужно для каждого вида одежды или других вещей. Запишите также все, что может повлиять на размеры внутренних ячеек шкафа - например, длину самого длинного вашего пиджака (или платья) вместе с плечиками. Чтобы результат оправдал ожидания, советуем заранее определить, что именно будет храниться в шкафу, ведь от этого напрямую зависят его размеры. Для разных видов вещей учитывайте частоту пользования. Попробуйте рассортировать список в порядке требуемого удобства доставания предметов. Определите для всех членов семьи минимальную и максимальную высоту, до которой все они могут достать рукой, не нагибаясь и не поднимаясь на цыпочки. Именно в этой, самой удобной по высоте зоне и следует расположить отсеки для часто используемых вещей. Полки, куда в принципе можно достать, но неудобно заглядывать, используются реже. Нагнуться проще, чем принести стул и встать на него, поэтому вторая по удобству зона - ниже первой, ну а третья, самая неудобная, - от первой зоны до потолка.
Составление подробного чертежа и рисунка будущего шкафа является ответственным и сложным этапом. Но чертеж и рисунок сделать придется. К чертежам приступают после тщательных замеров места для шкафа и получения всех сведений, о которых говорилось выше. Нужно точно измерить высоту потолка, уяснить расположение и размеры ограничивающих место стен, окон или дверей. Измерения проводите только жестким метром или рулеткой, с точностью до миллиметра. Учитывайте, что в наших квартирах стены и потолки не очень ровные. Например, высота потолка в двух точках, отстоящих друг от друга на 2 метра, может существенно различаться, а все детали будущего шкафа должны прилегать к полу, стенам и потолку без щелей. Делайте замеры часто. А рисовать лучше уже на основе готового чертежа, учитывая внешний вид пространства вокруг шкафа. Рисунок нужен для наглядного представления того, как будет выглядеть шкаф, не загромоздит ли он проход и не перекроет ли доступ света из окна. В результате долгой и кропотливой работы можно рассчитать, сколько материала и какого размера потребуется. Просчитайте, сколько материала может понадобиться «про запас». Запишите все эти данные.
Затем нужно выбрать материал, из которого будет построен шкаф, материал для дверей, для внутренних полок и перегородок. В строительных магазинах вам предложат на выбор ДСП (древесно-стружечную плиту) без покрытия, ДСП ламинированную (облицованную), МДФ, мебельный щит или фанеру. Не забудьте - перед заказом или покупкой материала для дверей следует точно знать размеры ниш или стен, где планируется установить шкаф, а также иметь расчеты требуемого количества дверей и других деталей. В принципе, многие продавцы или производители полотен могут и сами помочь вам рассчитать размер требуемых внутренних деталей, которые в дальнейшем будут заказываться или покупаться в готовом виде. У продавцов и производителей обычно есть информация об имеющихся в продаже материалах - дверных полотнах, полках, перегородках, их размерах и толщине, структуре и расцветках поверхностей. В качестве основного материала для производства шкафов-купе часто используются ДСП или другие плиты (МДФ, ДВП). Они надежны (особенно в сочетании с прочной облицовкой) и недороги. Плиты отличаются по цветовой гамме, толщине, размерам, стоимости. Выбирайте материал с низким показателем выделения формальдегидов и обязательно требуйте у продавца соответствующий сертификат. Определившись с материалом для шкафа, следует узнать размеры листов материала и его толщину. Очень удобны в использовании мебельные щиты толщиной 18 мм, шириной 500 или 600 мм, длина этого материала от одного метра до 2,8 метров с шагом в 10 см. У всех листов аккуратные кромки, так что можно использовать готовый лист, купленный по нужному размеру. Помните, что ни один материал не удастся «срастить» незаметно. Лучше работать с большими кусками, вырезая из них нужные детали. Обычно самый большой размер - высота от пола до потолка. При покупке материала обязательно воспользуйтесь помощью продавцов - они профессионально рассчитают требуемое количество и помогут составить план экономной раскладки деталей шкафа для вырезания из больших листов. Не следует забывать и о таком свойстве материалов, как текучесть. В новой мебели это незаметно, но если вы сделаете внутри шкафа слишком длинную полку из ДСП и подвесите ее только за концы, уже через несколько месяцев она заметно провиснет посередине. Любая используемая при сооружении шкафа плита должна иметь обработанную кромку, это не только эстетический, но и экологический фактор (кромка защищает от выделения формальдегида). И еще один совет: занимаясь выбором материала, параллельно подбирайте направляющие, колесики и фурнитуру: всяческие ручки, петли, перекладины для вешалок и прочее. Знание того, что из имеющегося на рынке подходит лично вам, заметно ускорит выполнение следующих этапов изготовления шкафа. Тщательно просчитайте остальные детали: профили, ручки, направляющие для ящиков, крючки, перекладины для вешалок - и тоже все запишите. Определить по чертежам и рисункам количество требуемой фурнитуры - дело несложное. Покупайте и используйте одинаковую по стилю фурнитуру. Выясните, сколько нужно крепежа. Крепеж тоже лучше брать одного типа - все шурупы должны иметь одинаковый цвет, тип шлица и размер шляпки. В идеале покрытие шурупов должно быть таким же, как и у фурнитурных деталей. Лучше покупать качественную фурнитуру и шурупы. На фирмах, торгующих материалами для встроенных шкафов, могут помочь просчитать и подобрать всю требуемую фурнитуру.
Очень важно подобрать подходящие профили, необходимые для окантовки дверей, а также направляющие профили. Полотно двери (ДСП, МДФ и т.д.) обрамляется металлической или пластиковой рамкой, предохраняющей его от деформации и поломки. Материалом направляющих профилей может быть алюминий, который практически вечен, но имеет сравнительно высокую стоимость, или сталь, меньшей стоимости, с достаточно долгим сроком службы. Алюминиевый профиль не боится коррозии, поэтому смело можете устанавливать такие шкафы в ванной комнате и на кухне. Нержавеющая сталь также прекрасный конструкционный материал, твердый, прочный и очень долговечный. Шкафы со стальным профилем пользуются большой популярностью у покупателей. Стальные системы стоят дешевле, кроме того, специалисты считают, что они не уступают алюминиевым по качеству. Профили для окантовки дверей могут быть сделаны из пластика или алюминия. Но выбор всегда остается за вами. Закупать всегда лучше сразу весь требуемый объем материалов и деталей. Например, те же мебельные щиты могут немного отличаться по виду, а при покупке можно этого не заметить. Разные ручки на дверцах и полки внутри шкафа будут смотреться некрасиво. А уверенности в том, что такой материал, как вы купили, будет и далее в наличии в магазине и тем более на рынке, нет никогда.
Следующий этап работы - подготовка места. Если встроенный шкаф планируется соорудить на том месте, где стоит старая мебель, ее нужно убрать. Посмотрите, на чем будет располагаться будущий шкаф. И подумайте, может быть, это стоит убрать? Линолеум, например, просядет. Ламинат, по правилам, укладывают на мягкую прокладку, так что тяжелый шкаф вызовет деформацию, «пустит волны» по ламинату. Паркет, конечно, материал прочный, но если вы планируете его заменить в обозримом будущем, то лучше уберите из-под шкафа заранее. Причем достаточно освободить пространство непосредственно под теми деталями, которые крепятся к полу. Такими деталями будут несколько направляющих полос и бордюров. А пол внутри шкафа останется таким, как и был. Теперь начинается самое интересное - процесс постройки шкафа.
Алюминиевые профили для обрамления дверного полотна покупайте уже порезанными на требуемые размеры и полностью готовыми к установке. Вам нужно только прикрутить их к купленному полотну дверей. Алюминиевые профили для окантовки дверей по вашему желанию могут отделать пленкой или покрасить, имитируя цвет и фактуру дерева. Причем профиль однотонного цвета дешевле, чем ламинированный пленкой под дерево, а ламинированный под дерево дешевле, чем крашенный под дерево. Пластиковый окантовочный профиль также может быть разных цветов и размеров. Дополнительная работа возникнет, если вы решите декорировать фасад дверей специальными мебельными тканями или самоклеящимися цветными пленками, как это показано на фотографиях, чтобы встроенный шкаф гармонично вписался в интерьер. Самоклеящиеся пленки широко известны во всем мире и используются для склеивания практически любых гладких поверхностей. Советуем приобретать только качественные пленки, которые продаются в строительных магазинах. Пленки типа «классик» или «стандарт» выпускаются шириной 45 см, 67,5 см или 90 см, толщина пленок 0,1 мм. Длина рулона 15 метров, ширина 45 см. Дополнительно выпускаются отделочные бордюры в рулонах шириной 5,3 см, 10,6 см и 13,3 см (длиной 10 м). Хотя толщина пленок и невелика, они являются очень прочным, устойчивым к истиранию и температурным воздействиям, светостойким и водонепроницаемым материалом. Их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Срок службы пленок при средних механических нагрузках внутри помещений на мебели или на дверях - около 10 лет, в ванных комнатах и помещениях с повышенной влажностью - около 8 лет. Переливы пленок с металлическими и голографическими эффектами покрытий поверхности, имитация текстуры благородных тканей и разных видов кожи, любимые герои детских мультфильмов - любые из этих пленок могут стать источником вашего вдохновения для создания неповторимого настроения и соответствующей атмосферы. Посчитайте предварительно площадь каждой поверхности дверей будущего шкафа, это понадобится для покупки нужного количества самоклеящейся пленки. Работа с самоклеящимися пленками и уход за поверхностью материала очень просты.
Напомним самые важные моменты. Обязательным условием качественного наклеивания пленок является хорошая подготовка поверхности - она должна быть полностью сухой, обезжиренной и чистой. Для обезжиривания поверхности можно протереть ее водой с моющим средством. Вначале при помощи линейки и карандаша с тыльной стороны пленки на подкладочной бумаге производят разметку желаемой детали выкройки. Размеченные детали вырезаются ножницами. Нарезку облегчает красная сантиметровая сетка (шкала), напечатанная на обратной бумажной стороне самоклеящейся пленки. При нарезке длинных ровных кусков рекомендуется резать ножом вдоль линейки. Нарезку производите с некоторым запасом.
Для наклеивания отделите подкладочную бумагу от самоклеящейся пленки приблизительно на 10 см, затем приложите пленку к поверхности и приклейте отделенный край. После чего медленно равномерно оттягивайте одной рукой бумагу с оставшейся части самоклеящейся пленки, а другой рукой разглаживайте приклеиваемую пленку при помощи скребка или мягкой ткани не оставляя пузырей, по направлению от середины наружу. Для аккуратного наклеивания больших полотен пленки вам потребуется помощник. Если в некоторых местах все-таки остаются воздушные пузыри, их следует проколоть иглой, осторожно выпустить воздух и разгладить пленку мягкой тканью. Наилуч-
шим решением для разглаживания пленки специалисты считают небольшой деревянный брусок, обитый войлоком или ковролином при помощи мебельного степлера. Если все же не удалось приклеить пленку ровно или если деталь приклеена неправильно, это исправимо. Пленку следует осторожно снять с поверхности и переклеить заново (пленки можно переклеивать несколько раз) в течение небольшого промежутка времени, поскольку полное схватывание клея происходит лишь через несколько часов. Пленка приклеена, обрамляющие алюминиевые профили прикручены к двери - теперь дверь готова к установке в раздвижную систему. Системы раздвижных дверей бывают двух видов. Первый -дверь ездит по нижней направляющей и поддерживается сверху, и нагрузка при эксплуатации ложится на нижние ходовые элементы. Большим преимуществом такой системы является и то, что она позволяет конструировать и отдельно стоящие шкафы, и встраивать шкафы в помещениях, компенсируя отсутствие параллельности между полом и потолком до 4 сантиметров. Второй вид - дверь подвешивается сверху, а внизу лишь поддерживается, при этом нагрузка распределяется по верхним ходовым элементам. Такая система хорошо подходит для тяжелых, массивных фасадов и зеркальных дверей. Система скольжения дверей встроенного шкафа состоит из роликового механизма и металлических профилей. Сами ролики в этих системах изготовлены из пластика или стали. Роликовый механизм может устанавливаться и на верхних, и на нижних направляющих. Высокие двери при случайном ударе могут соскальзывать с направляющих, поэтому неплохо оснастить их устройством против схождения с полозьев и тонкими противоударными резиновыми шинами. Пыль, грязь, случайные предметы могут мешать движению роликов по установленным на полу направляющим, поэтому не забывайте периодически пылесосить ролики и пазы, а лучше всего установите на вертикальных профилях щетки. Качественные роликовые механизмы содержат подшипник и специальное покрытие, обеспечивающее легкость движения и долговечность конструкции. Ходовые элементы (ролики) изготавливаются, в зависимости от тяжести двери и конструкции, из металла или пластмассы.
Качество материала на глаз определить невозможно: красивый пластиковый ролик может раскрошиться в первые месяцы работы. Последствия применения некачественной фурнитуры могут быть еще плачевнее - дверь может слететь с направляющих и упасть. Выход один: знать фирму-изготовителя фурнитуры и доверять только известным компаниям. Надежно крепите детали, прилегающие к полу, стенам и потолку. При монтаже направляющих вам понадобится помощник, поскольку верхние, крепящиеся к потолку, и нижние направляющие для дверей проще устанавливать и крепить вдвоем. Встроенные шкафы-купе желательно комплектовать регулируемыми опорами, что позволяет максимально точно выровнять их по высоте. Сегодня на рынке большой выбор материалов для дверей и полок, профилей, различного вида крепежей, петель, крючков. Можете сделать прозрачные полки, сетчатые корзины, легко выдвигающиеся ящики, поднимающиеся вешалки, встроенные светильники и многое другое. Ну и наконец, это просто интересно - построить своими руками настоящий шкаф-купе!



1. Уберите плинтуса, измерьте ширину ниши или пространство между стенами. Проверьте, ровные ли стены.
2. Монтаж начинается с установки профилей на полотно, проверки прилегания и прикручивания профилей.
3. Перед креплением роликов выкрутите установочные шурупы на 20-25 мм в начальное рабочее положение.



4. Установите большие ролики внизу, а маленькие - вверху. Просверлите отверстия 2,5 мм через каждые 30 см.
5. Крепко закрутите шурупы, надежно прикрепив алюминиевые профили к контуру полотна.
6. Когда все профили прикреплены по контуру полотна, следует просверлить отверстия для направляющих роликов.



1. Перед наклеиванием пленок следует хорошо очистить поверхность дверного полотна.
2. Отрежьте кусок пленки с учетом припусков - примерно 10 см по длине полотна.



3. Для лучшего прилегания пленки пройдитесь по приклеенной части резиновым валиком.
4. В заключение остатки пленки по краям оклеенного дверного полотна обрежьте острым ножом.



1. Направляющие с двойными канавками крепятся к потолку дюбелями и шурупами.
2. Готовую дверь установите в пазы верхних направляющих.



3. Ролики в нижней части дверей установите в пазы направляющих на полу.
4. Выровняйте двери. После установки правильной позиции направляющая прикручивается к полу.



1. Соединенные Г-образно профили для полок крепятся к стене с помощью круглой монтажной пластины.
2. К нижней части вертикального отрезка Г-образной стойки прикручивается регулируемая ножка.



3. Кронштейны для крепления полок можно закрепить на любой удобной для вас высоте.
4. Установка нижних держателей для полок обеспечит системе требуемую внутреннюю стабильность.

Майстер №3(22)/2005
Подробнее...

Внешний вид радиаторов редко подходит к интерьеру жилых комнат и кухонь. Поэтому часто возникает желание их прикрыть. Но чем и как? Вариантов маскировки существует масса. Несколько очень простых и оригинальных способов мы предлагаем вашему вниманию.
Свет окна всегда притягивает внимание. Затем взгляд машинально скользит вниз, и в поле зрения попадает радиатор с его неприглядным дизайном. Чтобы радиатор не было видно, перед ним ставят диван, книжную полку, тумбу с телевизором. Однако это непрактично. Во-первых, мебель, стоящая поблизости от отопительных приборов, рассыхается. Во-вторых, нужно учитывать, что радиаторы отдают две трети тепла благодаря циркуляции воздуха (конвекции). И если возле них поставить мебель, то воздухообмен будет недостаточным для нормальной теплопередачи. Можно, конечно, каждый вечер закрывать радиатор шторами, но что же делать днем?
Идея 1. Для реализации этой идеи понадобится лист клееной фанеры толщиной 4 мм и декоративная самоклеющаяся пленка для мебели. Пленка с рисунком, имитирующим текстуру самых разных материалов, или однотонная любых цветов сегодня имеется во многих строительных магазинах. Панель крепится к стене с помощью 4 винтовых крючков на расстоянии 5 см от подоконника (такое расстояние необходимо для нормальной циркуляции воздуха). Благодаря упругим свойствам материала панель равномерно выгибается перед радиатором, образуя в плане плавную кривую. Материалом для изготовления подоконника может быть лист ДВП или деревянная доска. Он приклеен универсальным клеем к старому подоконнику и стенам. Его наружный край повторяет кривизну панели и выступает вперед на 3 см по отношению к ней. Новый подоконник наклеивается на старый только в том случае, если после его установки окно предполагается открывать. В противном случае для реализации данной идеи придется заменить старый подоконник новым.



1. На тыльную сторону панели на расстоянии 4 см от края наклейте две рейки размером 2 х 4 см. Чтобы рейка хорошо приклеилась, прижмите ее прессом.
2. Лицевую сторону панели трижды вскройте шелковисто-матовым прозрачным лаком. После высыхания каждого слоя лака необходимо тщательно отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
3. На панель наклейте предварительно вырезанные из пленки полоски, постепенно снимая защитную бумагу. Медленно и равномерно прижимайте пленку к поверхности панели, разглаживая от середины к краям.



4. Поверхность панели также можно полностью оклеить самоклеющейся пленкой. Следите за тем, чтобы пленка наклеивалась равномерно по всей ширине.
5. К приклеенным на задней стороне панели рейкам сверху и снизу прикрутите петли длиной 15 мм. Вкрутите в стену винтовые крючки. На них будет подвешена панель.



6. Чтобы подоконная плита в точности повторяла кривизну панели, нужно изготовить шаблон. Для этого подойдет лист жесткого картона. Очертите изгиб панели и вырежьте лекало для подоконника.
7. По шаблону вырежьте заготовку для нового подоконника, добавив по ширине припуск в 3 см. Выпилите и установите новый подоконник.



Схема к идее № 1. Размеры приведены в сантиметрах.



Идея 2. Такая обшивка для радиатора прекрасно впишется в любой интерьер. Ее конструкция состоит из рамы, выполненной из сосновых прямоугольных реек сечением 2 х 4 см. Внутреннее пространство рамы заполнено треугольными сосновыми рейками 2,5 х 2,5 см. Сзади рамы (сверху и снизу) приклеена плоская рейка (0,5 х 3 см), которая служит основой для треугольных реек. Во время приклеивания нужно следить, чтобы рейки не выступали за плоскость рамы, располагались на одинаковом расстоянии друг от друга и не перекашивались в разные стороны. При установке этой конструкции также придется несколько расширить подоконник. Его можно вырезать из плиты ДВП. Если установка подоконника не препятствует открыванию окна, то его приклеивают прямо на старый при помощи клея.



Схема к идее № 2. Размеры приведены в сантиметрах.



1. Скрепите части рамы между собой при помощи деревянных дюбелей (8 мм) и клея для дерева или ПВА. Чтобы определить точное местоположение дюбелей, воспользуйтесь маркером.
2. На заднюю верхнюю и нижнюю части рамы приклейте плоские рейки так, чтобы они выступали на 1 см внутрь рамы. Эта конструкция служит основой для треугольных реек. Рейки можно дополнительно закрепить скобами.
3. Для соблюдения одинакового расстояния между треугольными рейками можно укладывать бруски шириной 2 см. Это позволит выполнить данную работу красиво и аккуратно.

Майстер №2/2004
Подробнее...

С чего начинается знакомство с домом? Конечно же, с прихожей. Если исходить из наших климатических условий, а не из последних веяний отечественной интерьерной моды, согласно которым прихожая объединяется с холлом или гостиной, то более практичным будет раздельное решение. Как же сделать небольшую прихожую визуально просторной и привлекательной?
Очень часто не стоимость мебели и отделки, а оригинальная идея, фантазия и вкус превращают прихожую из банального проходного места в запоминающуюся преамбулу к квартире. Поэтому в первую очередь нужна хорошая идея. При ее детальной проработке обязательно следует учесть все достоинства и недостатки помещения, свои запросы и потребности, а также предусмотреть необходимый набор мебели: вешалку для верхней одежды и головных уборов, емкость для обуви и зонтов, стул или скамью для переобувания, и, конечно же, зеркало.
Небольшую прихожую следует решать в светлых тонах, поскольку светлое расширяет, а темное зрительно сокращает пространство. Постарайтесь сделать так, чтобы помещение в целом воспринималось монохромно. Для этого подбирать предметы и мебель необходимо в тон стенам. Так, например, темные предметы на фоне светлых стен акцентируют на себе внимание и доминируют над окружением. А если они к тому же большого размера, то воспринимаются гораздо больше своих истинных габаритов. Визуально расширить границы всегда помогает обилие света. Он должен исходить не только сверху, но и с боков, чтобы образовывалось поменьше теней, а соответственно, не дробилось пространство. Зеркало — незаменимый предмет для любой прихожей. Оно может быть вмонтировано в фасадную панель шкафа или висеть на стене. Если зеркало большое и должным образом подсвечено, то оно непременно станет доминантой, изюминкой помещения, способной зрительно расширить границы восприятия и создать иллюзию безграничности пространства. Для хранения одежды и обуви самым оптимальным решением является шкаф, а если позволяет площадь — шкаф-купе. Для тех, у кого места совсем немного, мы предлагаем оригинальное решение гардероба, которое без особых усилий можно выполнить самостоятельно.
Гардероб включает в себя вешалку для верхней одежды,
стойку для зонтов и зеркало. Благодаря колесам, вмонтированным в основание, гардероб (с одеждой или без) можно с легкостью передвинуть в другое место.
Основанием для гардероба являются две круглые, склеенные друг с другом заготовки из плиты МDF или другого подходящего материала (диаметр — 54 см, толщина — 2,2 см). Вертикальная конструкция состоит из двух склеенных под углом 135° стенок размером 30 х 180 см. С наружной стороны стенки обклеены зеркальными плитками размером 30 х 30 см. Еще в состав конструкции входят два V-образных сегмента из МDF. Верхний сегмент — сдвоенный, а в нижнем прорезано отверстие, которое будет служить стойкой
для зонтов. Благодаря сегментам деревянная штанга (диаметром 3,5 см) надежно соединена с противоположной стенкой и основанием. К верхнему сегменту прикручены деревянные шары, служащие вешалкой для одежды.







1. Вначале склейте между собой обе заготовки основания. Затем на торец наклейте шпон.
2. Для того, чтобы стойка стала подвижной, можно прикрутить к ее основанию 5 колесиков. Если вы предполагаете часто перемещать стойку с места на место, понадобятся направляющие ролики или утопленные в основание шары.
3. Края V-образных сегментов необходимо закруглить.
4. Боковые торцы стенок надо срезать наискось и склеить таким образом, чтобы в результате образовался тупой угол. Деревянную штангу пропустите через сегменты и приклейте на нужной высоте.
5. В основании просверлите отверстие и вставьте в него деревянную штангу. Прикрутите шурупами стенки к основанию. Покройте всю конструкцию лаком.
6. На внешние части стенок наклейте зеркальные плитки 30 х 30 см.

Майстер №1/2004
Подробнее...

Дерево в интерьере является тем материалом, фактура, цвет и «живое» тепло которого создают атмосферу уюта, навевая воспоминания детства и бабушкиного дома: деревянный дощатый пол, по которому можно ходить босиком, незамысловатая деревянная мебель.
Синтетические материалы не способны наполнить дом такой мощной природной энергетикой, как дерево. Прикоснувшись к нему, мы ощущаем ответное тепло, а приглядевшись, находим рисунок: следы годовых колец. Расширяясь или уплотняясь, они «говорят» нам о событиях и о мире, в котором нас еще не было. И какой-то отдельно взятый предмет, будь то массивный табурет, вырезанная деревянная статуэтка, раскладной стул или сундук, может стать той изюминкой, которая придаст интерьеру неповторимость, навеет приятные ассоциации или вызовет теплые воспоминания.
Массивные столы, стулья и табуреты все чаще встречаются в дизайнерских мебельных салонах, но цена их обычно очень высока. Создавая рустикальную, грубоватую мебель, дизайнеры стремятся проявить индивидуальность, показать красоту древесины, ее историю. Ценится выразительность грубой, почти необработанной фактуры, а дефекты порой не только не скрываются, но и становятся элементами декора: трещины, сучки и сколы такую мебель только украшают. Признаки старения дерева порой становятся своеобразным декором: изъеденное жуками дерево заполняется искусственной пылью, а сверху покрывается специальным составом, защищающим от настоящего гниения. Обрезки пиломатериалов можно использовать для того, чтобы создавать декоративную мебель в деревенском стиле. Подобная проблема известна каждому домашнему умельцу: после выполнения строительных работ остается масса обрезков пиломатериалов, достаточно больших по размеру, но их приходится выбрасывать за ненадобностью. Какое им можно придумать применение? Из обрезков деревянных брусков, например, получится отличный табурет. Такой предмет мебели обязательно найдет свое место в интерьере. Берите в руки пилу, запасайтесь клеем, следуйте нашим советам — и вы сразу убьете двух зайцев: во-первых, отходы материалов не придется скрепя сердце выбрасывать, а во-вторых, вы получите шикарный стильный предмет мебели. Процесс изготовления очень прост: для соединения семи элементов конструкции будет вполне достаточно клея.
При склейке нужно соблюдать несколько простых правил. Чтобы все детали при склеивании находились в одной плоскости и не возникало перекосов, используйте ровную поверхность в качестве подложки, например лист фанеры или МДФ. Положите сверху газету: если клей вытечет из стыков, то табурет приклеится к ней, а не к подкладочному листу.
Перед склеиванием потребуется несложная подготовка поверхности деталей - шлифование и тщательная очистка от пыли и грязи. В зависимости от выбранного клея может понадобиться легкое смачивание поверхности водой (следуйте инструкции производителя клея).
Выбор клея. При всем разнообразии материалов, используемых для соединения деревянных деталей, выбор сделать несложно. Главные требования к соединению клеем древесных частей и деталей - прочность и незаметность места склеивания. Кроме того, при возможном последующем окрашивании склеенных изделий клей должен принимать цвет красителя (морилки) - такой же, как у древесины. Обычно красители для древесины растворяют в воде, поэтому клей должен быть водным. Лучше использовать однокомпонентные клеи, с ними легче работать. В последнее время широко применяются синтетические клеи. Известны клеи, созданные на основе синтетических конденсационных и полимеризационных смол и высокополимерных материалов. Водная дисперсия поливинилацетата (ПВА) - клей без запаха и не токсичный. Вязкость продукта доведена до рабочей. Наибольший эффект достигается, когда температура склеиваемых поверхностей и температура в помещении выше +15°С. Наносить его следует, предварительно хорошо перемешав, на обе склеиваемые поверхности, потом их соединить и положить под пресс. При температуре воздуха 20°С и влажности 60% склеенные поверхности нужно оставить для высыхания на ночь. Можно наносить ПВА непосредственно из флакона или с помощью специального устройства. В торговой сети можно приобрести ПВА-эмульсию и клей ПВА трех марок: НВ (низковязкий), СВ (средневязкий) и ВВ (высоковязкий). К сожалению, эти клеи неводостойкие, теплостойкость их до 60°С, а эмульсия неморозостойкая.
Процесс склеивания деталей показан на фото. Вначале склеиваются две ножки и колодка, потом к ним приклеивают более длинную среднюю часть, далее присоединяются обе оставшиеся ножки и колодка. И вот результат - готовый табурет! Залог успеха - простота. Семь брусков плотно, наглухо склеиваются друг с другом. Прочность склеивания деталей в деревянных изделиях зависит от клея, точности подгонки и способа соединения поверхностей, от давления на сопрягаемые детали в процессе склеивания. На рисунке приведены ориентировочные размеры деталей. Поверхности склепки достаточно обширны, поэтому такой табурет может выдерживать нагрузку более 150 кг. Табурет можно использовать как подставку для цветочных вазонов или просто в качестве отличного стула. Чтобы мебель долгое время оставалась в хорошем состоянии и красиво выглядела, следует придерживаться нехитрых правил по уходу за ней. Бережное обращение продлевает срок службы любой вещи, и наш табурет не исключение несмотря на его прочность и простоту конструкции. Если на табуретах или стульях раскачиваться, это укорачивает срок их службы. Для деревянной мебели очень важно вовремя вытирать с нее пыль. Существует совершенно неверное мнение, что следует часто использовать для мебели полировальные средства. Это не только длительный процесс; в результате также замазывается узорчатость дерева, теряется характер текстуры. Мебельную политуру рекомендуют использовать только после продолжительного перерыва для тщательной чистки или для того, чтобы освежить дерево. Для обработки и полного выведения пятен нужно знать их характер. Пятна от воска на деревянной мебели удалить несложно: после того, как воск затвердеет, его осторожно снимают ножом и остатки удаляют с помощью растительного масла. Пятна от воды на дереве исчезнут, если отполировать эти места кусочком шерстяной ткани, смоченной растительным маслом.



Семь деталей плотно склеиваются друг с другом согласно схеме. Используйте влагостойкий клей, если табурет будет стоять во дворе



1. Линии отпила отметьте на четырехугольных брусках при помощи карандаша и столярного уголка.
2. При распиле применяйте направляющую для пилы, чтобы пила входила в дерево под нужным углом.



3. При склеивании всех деталей используйте ровную поверхность в качестве подложки.
4. При помощи ручной шлифовальной машины отшлифуйте всю поверхность готового табурета.

Майстер №1-2(11)/2005
Подробнее...