Интерьер-блог

Нам часто хочется, чтобы площадь комнат была побольше. То в кабинете некуда поставить солидный рабочий стол, то не хватает места в детской для игр и размещения игрушек. Предлагаем снабдить обычную тумбу выдвижным столиком. Надеемся, что это решит все ваши проблемы.
Вряд ли кто-нибудь будет спорить, что атмосфера каждой квартиры предполагает уют. Обустраивая свой дом, мы стараемся, чтобы он радовал глаз, был максимально удобным для отдыха, а иногда и для работы, короче - уютным. Однако это не всегда удается. Хочется поставить шкаф в углу, а он там не становится - мало места. Солидный двухтумбовый стол можно установить только под углом к окну - опять нехватка пространства. В детской есть место для шумных игр детворы, но поставить небольшой столик для занятий рисованием уже негде. Да и в кухне могут возникнуть подобные проблемы. Однако не торопитесь сетовать на бытовую стесненность. Складывающаяся мебель не только поможет сэкономить полезную площадь комнаты, но и создаст своеобразный колорит и стиль обстановки. Скажем, благодаря диван-кровати спальня чудесным образом превращается в гостиную. А откидывающаяся сверху вниз дверца книжного шкафа расширяет его функции до письменного стола и создает атмосферу настоящего кабинета, Думаете, обыкновенный двухтумбовый стол - это нечто незыблемое? А вот и нет! В письменный стол можно превратить не только книжный шкаф, но и пристенную тумбу. Причем сделать это гораздо проще - не придется приобретать рояльные петли и специальные стопорные приспособления. Да и конструкция получится более надежной. Наша конструкция - своеобразный трансформер: легкое движение руки - и пристенная тумба превращается... в кабинетный рабочий стол.



Глядя на тумбу в собранном виде, нельзя даже предположить, что легким движением руки она превращается в оригинальный письменный стол

Компактный кабинетный стол можно соорудить из пристенной тумбы, большая и малая секции которой как раз и будут составлять две тумбы вашего будущего стола. Конечно, если вы приобретете подходящую мебель в уже готовом виде, вам останется добавить к конструкции выдвижную столешницу и соединить ее со столешницей тумбы поворотным устройством. Однако все три секции можно соорудить и самому. Если вы решите принять за образец нашу конструкцию, нужно приобрести МДФ толщиной 19 мм и раскроить листы в соответствии с нижеприведенными размерами.
- Столешница выдвижной тумбы - 137,5 x 50 см - 1 шт.
- Столешница большой тумбы - 101,5 x 48 см - 1 шт.
- Верхняя крышка центральной секции - 79,7 x 48 см - 1 шт.
- Днище центральной секции большой тумбы - 75,9 x 48 см - 1 шт.
- Нижняя панель центральной секции большой тумбы - 75,9 x 5 см - 1 шт.
- Стенка центральной и боковой секций 70 x 48 см - 4 шт.
- Боковая стенка выдвижной тумбы - 69,5 x 48 см - 2 шт.
- Вертикальная перегородка центральной секции - 61,2 x 44 см - 1 шт.
- Днища и полки боковой секции и выдвижной тумбы - 48 x 17 см - 4 шт.
- Полка центральной секции большой тумбы - 44 x 37 см - 2 шт.
- Крышка выдвижной тумбы - 20,8 x 44 см - 1 шт.
- Нижняя панель выдвижной тумбы - 17 x 4,5 см - 1 шт.
- Нижняя панель боковой секции большой тумбы - 17 x 5 см - 1 шт.



Местоположение опоры поворотного механизма



Размеры деталей и схема клеевой сборки оригинального двухтумбового выдвижного стола-трансформера с простым поворотным механизмом

Из листа МДФ толщиной 10 мм вырезается:
- Прокладка между столешницей выдвижной тумбы и ее крышкой - 44 x 20,8 см - 1 шт.
- Квадратик поворотного устройства - 5 x 5 см - 1 шт.
Также необходимы:
- Створка шкафа центральной секции - фанера толщиной до 1 см или прозрачный пластик - 60,5 x 77 см - 2 шт.
- Алюминиевый или пластиковый профиль для установки створок длиной 75,9 см - 4 шт.
- Алюминиевые трубки диаметром 30 и 25 мм - 2 шт.
- Ручка - 2 шт.
- Мебельное колесико - 4 шт.
- Небольшой квадратик коврового покрытия - 5 x 5 см - для прокладки между столешницей большой тумбы и выдвижной.

Начинать сооружение всей конструкции нужно с клеевой сборки обеих тумб - большой и выдвижной. Вначале нужно склеить внешний каркас, затем - внутренние перегородки. В качестве клея вполне подойдет густой ПВА. Для усиления прочности соединений торцы склеиваемых листов и их поверхности можно снабдить плоскими деревянными шипами. Чтобы основательно зафиксировать в корпусе перегородки, удобнее всего воспользоваться вспомогательными дистанционными элементами, заготовленными заранее. На фото они выкрашены в голубой цвет. После окончательного высыхания клея они убираются. Выдвижная тумба и боковая секция склеиваются аналогичным образом. Последним элементом, который необходимо соединить посредством склейки, является столешница выдвижной тумбы. Она клеится к прокладке из листа МДФ толщиной 1 см.
Установка мебельных колесиков на днище выдвижной тумбы позволит одним движением руки превратить пристенную тумбу в рабочий стол. И наоборот. Какой тип колесиков вы выберете, зависит от типа вашего напольного покрытия. Колесики с жестким пластиковым или металлическим ободком вполне подойдут для пола, покрытого ковролином или пробкой. Они не будут проскальзывать из-за достаточной шероховатости этих видов напольного покрытия. Однако колесики обязательно должны иметь вертикальную ось поворота, чтобы легко менять направление качения. Если же в помещении пол паркетный, покрыт керамической плиткой или ламинатом, советуем воспользоваться резиновыми колесиками. Тумбу нужно установить на четыре опоры для устойчивости. Кроме того, каждая из четырех опор будет принимать на себя небольшой вес и меньше травмировать мягкое напольное покрытие. Установка колесиков должна быть произведена таким образом, чтобы от нижней кромки тумбы до напольного покрытия оставалось примерно 5 мм. Профили для створок шкафчика устанавливаются способом, предусмотренным для данного типа профиля. Пластиковый, как правило, можно прибить гвоздиками или приклеить. Металлический профиль крепится с помощью двусторонней клеящейся ленты. Важно соблюдать при этой операции правильную последовательность действий. Алюминиевый профиль начинают крепить с нижних направляющих. Затем в них вставляются створки. На их верхние кромки надеваются верхние направляющие, которые потом приклеиваются снизу к крышке тумбы. Крепление пластикового профиля может начинаться как снизу, так и сверху. Однако верхние направляющие имеют по сравнению с нижними большую глубину, в них впоследствии и заводятся створки.
Крепление ручек. Способ крепления зависит от типа ручек. Они либо приворачиваются изнутри створок шурупами или болтиками, либо приклеиваются к створкам, либо просто защелкиваются специальными зажимами.
Установка поворотного устройства - последняя операция по сборке конструкции. Собственно, это устройство и является изюминкой всех трех предложенных вариантов. Поворотный механизм состоит из двух алюминиевых трубок, вставленных друг в друга, небольшого квадратика из МДФ и кусочка коврового покрытия (в качестве прокладки). Вначале нужно отрезать две трубки необходимой длины. Проще всего сделать это ножовкой по металлу, но можно и «болгаркой». При выполнении этой операции трубу зажмите в тиски.
Длина трубки диаметром 30 мм не должна превышать 2 см. Она будет закреплена на столешнице большой тумбы в ее левом, дальнем от стены углу. На расстоянии 7 см от угла необходимо просверлить глухое отверстие глубиной 1 см. Делается это перовым сверлом, причем такого диаметра, чтобы в получившееся отверстие трубка с диаметром 30 мм входила с натягом. Длина трубки диаметром 25 мм, которая будет закреплена на столешнице выдвижной тумбы, равна приблизительно 4 см. Отверстие в этой столешнице может быть сквозным, и тогда длину трубки можно увеличить до 5-6 см. Однако длина ее нижней части (той, которая войдет в трубку диаметром 30 мм) не должна превышать 2 см. Квадрат из МДФ с центральным отверстием диаметром 30 мм жестко крепится на стационарную столешницу - приклеивается или прибивается маленькими гвоздиками. Затем в него и одновременно в отверстие стационарной столешницы вставляется отрезок трубки. Для крепления трубки можно применить соответствующий универсальный клей, например эпоксидную смолу.
Отрезок другой трубки диаметром 25 см закрепляется в отверстии подвижной столешницы.
Для защиты лицевой стороны стационарной столешницы от царапин (при выдвижении тумбы) на нее необходимо наклеить квадратик ковролина - 5 x 5 см. Расстояние между ним и трубкой диаметром 30 мм должно составлять примерно 34 см по линии, параллельной передней кромке столешницы большой тумбы. После окончательно высыхания клея (или отвердения эпоксидной смолы) можно приступать к окончательной сборке. Квадрат МДФ и квадратик ковролина создадут между столешницами сантиметровый зазор, который надежно предохранит лицевую сторону стационарной столешницы при их взаимном перемещении.



Для крепления алюминиевых трубок в столешницах просверлите 2 отверстия(сквозное и глухое)
Поворотный механизм состоит из двух трубок, квадратика из МДФ и кусочка коврового покрытия



1. Каркас стола клеится из листов МДФ, а перегородки служат в качестве дистанционных элементов.
2. Колесики с жестким ободком должны обязательно иметь вертикальную ось поворота.



3. Алюминиевый профиль для установки створок шкафчика крепится с помощью двустороннего скотча.
4. Чтобы плоскость реза была перпендикулярна оси трубы, воспользуйтесь ручным труборезом.

Майстер №1-2(21)/2006
Подробнее...

Если вы считаете, что путешествовать на автобусе скучно, мы попробуем вас переубедить. Итак, занимайте места, мы отправляемся в страну грез и сновидений! Ведь это не просто кровать, а настоящий двухэтажный лондонский автобус. Разумеется, на самом деле наш автобус никуда не следует, поэтому мы и не станем выделять отдельной секцией кабину водителя. Смотрите, изготовить такую оригинальную мебель для детской комнаты можно легко и быстро.
Эта модель автобусной кровати рассчитана на детей в возрасте от трех до семи лет. Если через несколько лет увлечение автобусами пройдет, можно автобус модифицировать, превратив его в простую высокую кровать.
Материалы: МДФ, краска, мини-комоды, плетеные короба, войлок, шурупы.



Скошенный капот двигателя автобуса изготавливается из листа МДФ и, в принципе, представляет собой полку, на которой мы разместили четыре черных лакированных плетеных короба размером 23 х 23 х 25 см (длина х ширина х высота).
Грязезащитные крылья - это красные мини-комодики размером 34 х 17 х 27 см (длина х ширина х высота).
Декоративные фары сделаны из покрытых серебряной краской деревянных дисков.



Детали облицовки прикручиваются посредством шурупов к каркасу кровати.



Белые декоративные планки скрывают стыки деталей облицовки.



При изготовлении автобуса лучше сразу заказать распиловку листов МДФ на заготовки необходимых размеров - так легче их транспортировать и проще работать с ними в помещении. Радиатор служит для хранения игрушек, как и колесные ниши, сделанные из шкафчиков с выдвижными ящичками.

Собираем игрушечный автобус



1. После того как вы начертите оконные и дверные проемы на заготовках из нелакированных листов МДФ, просверлите по углам проемов отверстия с помощью сверла Форстнера диаметром 35 мм. Благодаря этому проемы будут иметь аккуратно закругленные углы и выпиливать их будет намного проще.
2. Можно значительно облегчить себе работу, если при выпиливании проемов использовать направляющую планку. Эту планку нужно располагать таким образом, чтобы пилочка электролобзика проходила точно по намеченной линии. Действовать необходимо следующим образом: вставьте лобзик в правое внешнее отверстие оконного проема и подвиньте пилочку как можно ближе к намеченной линии. Направляющую планку придвиньте вплотную к грани нижней плиты лобзика и зафиксируйте его положение посредством специального зажима. Затем вставьте электролобзик в левое внешнее отверстие оконного проема и так же, как описано выше, зафиксируйте второй конец направляющей планки. Теперь вы точно получите идеально ровную линию распила.



3. Точно так же делаются пропилы по вертикальным линиям.
4. С помощью фрезы необходимо закруглить кромки оконных и дверных проемов. Закругленные углы проемов обрабатываются круглым напильником.



5. На войлоке, который позже превратится в дверь, нарисуйте окошко специальной текстильной краской. Когда краска полностью высохнет, разрежьте войлок на ленты.

Майстер. №3(32)/2007
Подробнее...

Журнальный столик с изящной деревянной столешницей, сияющий и элегантный, радует глаз. Интерьер со столиком может быть дополнен цветным подносом или маленькой витриной.
Понадобятся следующие детали:
• Основание столика
Столешница, лист МДФ, 90 х 60 х 1,6 см - 1 шт.
Элементы ножек, лист МДФ, 40* х 6* х 1,6 см - 16 шт.
Монтажные колодки**, 2,8 х 2,8 х 3,2 см - 4 шт.
Крепежные профили (бортики), 55,9 х 2,4 х 1,6 см - 4 шт.
• Столешница (съемная)
Столешница, столярная плита, отделанная дубовым шпоном*, 60 х 60 х 1,9 см - 1 шт.
Рамки, цельные деревянные планки, дуб, 60* х 4 х 2 см - 4 шт.
• Поднос (съемный)
Дно подноса, лист МДФ, 60* х 30* х 1,2 см - 1 шт.
Рамка подноса, 60* х 4 х 1,2 см - 2 шт.
Рамка подноса, 30* х 4 х 1,2 см - 2 шт.
• Витрина(съемная)
Цельные планки, дуб, 60* х 4 х 2 см - 2 шт.
Цельные планки, дуб, 30* х 4 х 2 см - 2 шт.
Дно, стеклянная панель, 58 х 28 х 0,5 см - 1 шт.

* - размер готового изделия (необходимо учесть припуски на подрезку);
** - детали из сдвоенного МДФ-листа толщиной 16 мм.



Вариант 1. Красный поднос придаст столику задорной игривости



Вариант 2. Мини-витрина с дубовой рамкой сделает ваш столик элегантным и практически неподвластным времени. Такая мини-витрина гармонично впишется практически в любой интерьер

Возможен и третий вариант: вместо подноса и витрины на основание устанавливается большая столешница-крышка. Тогда внизу получится вместительное отделение для хранения настольных игр, а дубовая столешница сама по себе весьма живописна.
Изюминка нашей конструкции - это принцип соединения: столешница не выступает над ножками. Толщина столешницы составляет 4 см благодаря рамке из цельных деревянных планок.
Все углы рамок - и столешницы, и подноса, и витрины - должны быть подрезаны под углом. Есть еще один интересный прием. Между основанием и дубовой столешницей образуется потайной шов. Получить его можно, поставив витрину или поднос на маленькие резиновые или войлочные «ножки». Такой же шов рекомендуем сделать и между ножками и нижней панелью.
Начинать сооружение столика целесообразнее с изготовления дубовой столешницы. Основание столика легче подогнать под размер получившейся столешницы, а не наоборот.



Дубовая столешница как будто «зависает» на высоте 3 мм над основанием столика, она уложена на МДФ-рамку высотой 2,4 см. Благодаря использованию войлочной подкладки толщиной 3 мм поднос или витрина будут находиться на такой же высоте



1. Столешницу вначале вырезают размером 62 х 62 см, а затем по периметру обрезают точно до размера 60 х 60 см с помощью дисковой пилы.
2. Планки для рамки также вначале вырезаются с припуском, потом подрезаются до необходимой длины под углом 45°.
3. Чтобы склеить детали рамки друг с другом, нужно уложить их на ровную поверхность (например, на ДСП-плиту). Планки должны стыковаться под прямым углом (для контроля используют шаблон из обрезка доски). При склеивании углов применяют хомуты. (Вмятины, оставшиеся после удаления хомутов, зашпаклевывают, используя замазку для дерева.)
4. На кромки рамки и столешницы равномерно наносится клей, панель укладывается на рамку; фиксируют их струбцинами (при этом используют подкладки, иначе можно повредить поверхности).
5. К нижней панели основания приклеиваются бортики из МДФ.
6. После приклеивания длинного бортика следует приклеить левый и правый. После приклеивания четвертого бортика необходимо отшлифовать кромки и снять фаску. Затем предварительно устанавливают дубовую столешницу. Возможно, потребуется некоторая доработка: столешница должна легко сниматься.



7. Все четыре элемента каждой из ножек, стыкующиеся торцы которых подрезаются под углом 45°, вплотную прикладываются друг к другу и с внешней стороны фиксируются с помощью клейкой ленты.
8. Затем они аккуратно переворачиваются и на места стыковки равномерно наносится клей.



9. Элементы ножек сворачиваются и фиксируются клейкой лентой. После затвердевания клея их отшлифовывают и обрезают до необходимой длины, а сверху к ним приклеивают войлок толщиной 3 мм.
10. Отлакированные ножки крепят с помощью колодок - сдвоенных заготовок из МДФ-листа, которые приклеиваются и прикручиваются на расстоянии 16мм от края.



Поднос изготавливается точно так же, как и столешница. Посередине коротких сторон планок рамки сверлят отверстия для захвата (диаметром 20, глубиной 5 мм).

Для монтажа также нужна ровная поверхность (например, стружечная плита), чтобы все элементы рамки при приклеивании располагались в одной плоскости (см. пункты 3 и 4).



Рамка витрины изготавливается из цельных дубовых планок. После подрезки необходимо использовать для прорезания пазов дисковую пилу.

Перед приклеиванием попробуйте приложить рамку к стеклянной панели. Если глубина пазов достаточна, прочно соедините все элементы.



Сверкающую поверхность столика и подноса проще всего получить, используя лак на основе синтетических смол. Чтобы сэкономить время на его высыхание, можно первый слой нанести слегка разбавленным акриловым лаком.

Майстер №6(45)/2008
Подробнее...

Со временем все в квартире ветшает: полы, двери и даже подоконники. А поскольку именно подоконники всегда прекрасно освещены, их неказистость бросается в глаза. Несмотря на недавно вставленные рамы со стеклопакетами. Однако ничего не стоит привести подоконники в порядок. Вам даже менять их не придется.
Никому не придет в голову считать подоконник самым важным предметом интерьера. Другое дело - шкаф, отделанный под орех, гравюра не стене или старинный стол. Любой из них может быть объектом хозяйской гордости и особой любви, бережной заботы и внимания. А подоконники - это так, «золушки» жилого интерьера. Они тихо и незаметно трудятся, давая приют сонму цветочных вазонов. Время от времени они принимают на свои плечи груз самых неожиданных вещей. Бывает, что некуда положить очки или поставить открытую бутылку пива. То вдруг кажется, что на подоконнике будет великолепно смотреться букет цветов. В любом случае скромные труженики интерьера стараются хорошо исполнять свои основные обязанности - «светить всегда, светить везде». Да-да, не удивляйтесь. Когда солнце находится низко, освещение комнаты зависит от величины окна, так как помещение освещается его прямыми лучами. Если же солнце в зените, в комнату попадает только то количество света, которое отразит ваш подоконник, размеры окна света не прибавят. Вспомните: старая, правильно построенная церковь всегда хорошо освещена внутри, несмотря на узкие окна-бойницы. А почему? Да потому, что ее метровой толщины стены предполагают подоконники такой же ширины - метровые. Большой подоконник - и любое помещение полно света! Именно поэтому подоконники обычно красят в белый цвет. И не спешите заполнять их вещами - каждый вазон, каждый предмет, поставленный у окна, с роковой неизбежностью отбирает свет у вашей комнаты.

Однако стареют все, даже золушки. Проходит время - и для подоконника, как всегда неожиданно, часы бьют 12 раз. Ослепительно белый «золушкин» наряд сереет, покрывается старческими трещинами и наглыми пузырями, неряшливыми пятнами когда-то пролитых на него кислот и щелочей. А сколько раз вы ловили себя на мысли, что подоконник мог бы быть и шире! Короче говоря, подоконник надо менять. На белый и широкий. На такой, чтобы он соответствовал недавно установленному металло-пластиковому оконному блоку - современному, удобному, красивому. Но если подумать, ведь это неподъемный объем работы - снять старый подоконник и поставить вместо него новый. Да и стоит это недешево. А что если очистить старый от краски, покрасить заново, а затем отшлифовать? Но опыт подсказывает: во-первых, это страшно пыльный, утомительный и неблагодарный труд. А во-вторых, вручную никогда не добиться приличного качества поверхности. Здесь необходима шлифмашинка. Мы подскажем, что делать. Это будет просто, конструктивно и надежно. Конечно, старую краску с подоконника снять все-таки придется. Но это ведь не утомительная шлифовка.
Зато потом останется выбрать, какой из предложенных нами вариантов - быстрый или умный - вам подходит. Тем более что технология одна и та же: снятие потрескавшейся краски и наклеивание на старый подоконник плиты из МДФ. Вы спрашиваете, что такое МДФ? Извольте!
ДСП - древесностружечная плита, изготовленная из отходов деревообработки путем их запекания с термореактивной смолой. Имеет грубую поверхность и невысокий коэффициент прочности. Зато легко обрабатывается и недорога в производстве. Будучи покрыта шпоном дорогостоящих пород дерева или бумажно-пластиковыми пленками, является основным материалом для производства мебели.
МДФ - древесностружечная плита с мелкими древесными фракциями. Изготовляется по той же технологии, что и ДСП, однако поверхность имеет мелкозернистую. Обрабатывать ее так же легко, но стоит она дороже. Практически вся МДФ ламинирована либо пластиком, либо шпоном дорогих пород дерева. Мебель, сделанная из МДФ, очень хорошо смотрится.
Итак, новый подоконник мы сделаем из МДФ. Но вначале очистим старый.
Обдирка. Старая краска снимается шпателем. Для облегчения этого процесса желательно использовать воздуходувку (или как ее часто называют, фен). Струя горячего воздуха поможет размягчить краску, сделает ее эластичной, не крошащейся под шпателем. Направлять струю рациональнее всего на полоску краски, которая в данный момент подвергается обдиранию. Фен нужно держать близко к обдираемой поверхности, чтобы в струю горячего воздуха попадало как можно меньше холодного воздуха помещения. Однако при работе с профессиональным строительным феном нужно быть внимательным: если струя достаточно горяча, неосторожным движением можно обжечь руку со шпателем.
Все работы с использованием фена необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении. Наклеивание на старый подоконник плиты из МДФ или ДСП - тоже процесс достаточно простой. Поскольку никаким боковым воздействиям или нагрузкам «на отрыв» приклеенная плита подвергаться не будет, вполне подойдет универсальный клей. Можно использовать «жидкие гвозди». Естественно, поверхность старого подоконника после обдирки окажется неровной. Наносить клей следует равномерно, стараясь заполнить в первую очередь трещины и выемки.
К вопросу о клее. При наклейке облицовочной панели можно использовать и другие клеи, например ПВА. Но ПВА гигроскопичен, и хотя под окном находится радиатор, однако же дождь за окном поздней весной, летом или ранней осенью, когда еще не включено отопление, может печально отразиться на «самочувствии» вашего подоконника.
К вопросу о толщине. При наклейке на подоконник облицовочной панели обязательно встанет вопрос о ее толщине. Ведь окно, какого бы устройства оно ни было - обычное деревянное или металлопластиковое, - должно открываться внутрь, причем беспрепятственно. Для облицовки вполне подойдет плита толщиной 9 мм. Но если позволяет высота открывающейся створки окна, можно воспользоваться и МДФ толщиной до 19 мм. Итак, старую краску вы уже ободрали, клеем запаслись. Пришло время выбора. На каком же конструктивном варианте остановиться? Первый вариант - самый быстрый - вообще не предполагает наличия новой облицовочной панели. Поэтому он не только быстр, но и дешев. Ободранную поверхность старого подоконника можно просто засыпать гранитной или мраморной крошкой, гравием или морской галькой. Для этой цели подойдут даже керамические окатыши.
Правда, на такую неровную поверхность не поставишь стакан с чаем, однако декоративный момент подобного решения заслуживает внимания. В каменную россыпь можно поставить цветочные вазоны, предметы малой скульптуры. На ней также хорошо смотрятся сложные композиции из сухих растений, морских звезд и чучел птиц. Размер каменной или керамической фракции (приблизительный диаметр отдельного камешка) может колебаться от 8 до 32 мм - все зависит от ваших целей и эстетического чутья. Если вас не устроит цвет каменно-керамического заполнения подоконника, его всегда можно покрасить. Причем не обязательно в какой-то один цвет. Веселая мозаика с абстрактным рисунком придаст подоконнику оригинальный вид леденцовой витрины кондитерского магазина или морского дна. В конце концов, можно, используя фракцию самого мелкого размера, выложить на подоконнике мозаичный рисунок, который превратит «золушку» в произведение декоративно-прикладного искусства. Чтобы камешки не падали с подоконника, его необходимо снабдить невысоким бордюром. Планка - толщиной 1 см и шириной 6-8 см - крепится к торцу старого подоконника с помощью металлических уголков, которые используются в столярном деле. Впоследствии они будут засыпаны слоем гравия или гальки. Нижняя кромка планки должна целиком скрывать торец старого подоконника, а верхняя - не цепляться за нижнюю грань открытого окна. Длина планки будет целиком зависеть от длины вашего старого подоконника. К ее торцам нужно приклеить или прикрепить уголками две боковушки - для ограничения подоконника по боковым сторонам. Длина этих боковушек зависит от размеров выступающих из стены частей подоконника. Если же захочется изменить внешний вид подоконника, сделать это проще простого. Нужно будет только снять уголки и убрать планку, старый же подоконник останется без каких-либо видимых повреждений. Понятно, что слой мелких камешков (как и ограничительная планка) не должен по высоте перекрывать возможность открывания окна.



Старая краска легко снимается с подоконника шпателем, а для облегчения процесса можно использовать фен. Струя горячего воздуха размягчает краску, делает ее эластичной, не крошащейся под шпателем



Поверхность старого подоконника можно засыпать мраморной крошкой, гранитным гравием, морской галькой



Чтобы гранитная или мраморная крошка не падала с подоконника, его нужно снабдить невысоким бордюром



Планка-бордюр крепится к торцу старого подоконника металлическими уголками, а затем все засыпается камешками

Второй вариант - «умный». Мы предлагаем превратить обычный подоконник в маленький филиал письменного стола. В этой конструкции есть несколько серьезных преимуществ по сравнению с простым вариантом подоконника. Во-первых, значительно увеличивается площадь, на которую попадает свет с улицы, а значит, общая освещенность комнаты тоже станет больше. Во-вторых, занятия за хорошо освещенным столом (а расположенное рядом окно дает этому надежные гарантии) поможет сохранить зрение. В-третьих, большая площадь предоставляет больше возможностей для расстановки разнообразных предметов, в том числе и на той части стола, которая является подоконником. В-четвертых, радиатор водяного отопления не только надежно замаскирован от посторонних глаз, но и постоянно согревает ваши зябнущие ноги в долгие зимние часы работы за столом.
Однако здесь имеется небольшая тонкость. Стол, маскируя радиатор, одновременно препятствует правильной циркуляции горячего воздуха в комнате. Поэтому, чтобы не нарушать естественный процесс конвекции, в столе-подоконнике необходимо высверлить несколько внушительных вентиляционных отверстий вдоль линии расположения радиатора. Горячий воздух не будет застаиваться под столом, и нормальный режим обогрева комнаты сохранится. Самое сложное в осуществлении «умного» варианта - это правильно прочертить сегментную дугу, которая являет собой передний край стола. Ведь радиус у нее очень велик - ни циркуля такого в природе нет, ни центр окружности в комнате не поместится. Однако столяры давно научились решать подобные геометрические задачи.
Для начала по краям панели нужно вбить два гвоздя. Еще один - впереди панели - будет самой выступающей вперед точкой окружности. Естественно, расстояние между центральным гвоздем и крайними должно быть равным. Отрежьте от листа МДФ толщиной 9 мм полоску длиной несколько больше, чем общая длина стола, и шириной 8-10 см. Вставьте ее между гвоздями, как показано на нашей схеме. Изогнутость полоски не будет точно повторять правильную окружность, и потому, ориентируясь на глазок, полоску МДФ изнутри дуги нужно подпереть еще двумя гвоздями, стремясь придать ей правильный изгиб. Абсолютной точности дуги добиваться не стоит - вполне достаточно будет и приблизительной. Полученная дуга обводится по контуру карандашом, а затем выпиливается электролобзиком.
Следующая операция - приклеивание отрезанной полоски МДФ снизу по периметру передней кромки стола. Вначале эту полоску нужно закрепить с одного края струбциной и уголком на саморезах, предварительно промазав соединяющиеся поверхности клеем. Затем изгибаем полосу, упирая внутреннюю грань в остро заточенный брусок для придания изгибу нужного радиуса, и закрепляем изогнутый сегмент следующей струбциной и уголком, после чего переставляем брусок и повторяем эту операцию до тех пор, пока не закрепим полосу струбцинами и уголками по всему периметру кромки столешницы.

Для закругления верхней кромки потребуется фигурная фреза с вогнутыми режущими кромками и ручной фрезерный станочек.
Сверление вентиляционных отверстий производится либо простым перовым сверлом - с двумя режущими кромками, либо специальным сверлом для древесины, которое имеет несколько лезвий. Сверло с несколькими режущими лезвиями дает более чистую кромку отверстия. Диаметр вентиляционных отверстий может варьироваться, хотя 35 мм - вполне оптимальный размер. Отверстия перед покраской необходимо обязательно обработать наждачной бумагой.
Последние операции по изготовлению стола-подоконника - грунтовка и покраска. Приклеивание нового стола к старому подоконнику операция не простая. Поскольку ширина облицовочной панели стола-подоконника составит в общей сложности 70 см, ему обязательно понадобятся подпорки. Их можно сделать самому из сосновых брусков. Их крепление снизу стола осуществляется с помощью мебельных уголков и шурупов. Длина подпорок зависит от высоты вашего стола, что в свою очередь будет обусловлено высотой старого подоконника. Обычный стол имеет 70 см по высоте. Однако можно купить ножки для стола заводского изготовления, имеющие регулируемую высоту. Крепление их снизу к плите МДФ осуществляется с помощью специальных крепежных пластин.
Итак, работа закончена. В квартире заметно посветлело, да и площади прибавилось ощутимо - и для цветочных вазонов, и новенький компьютер можно поставить, и чай приятно пить, глядя в окно на залитую солнцем улицу...



«Умный» вариант замены подоконника - превращение его в маленький филиал рабочего письменного стола



Чтобы стол не нарушал процесс конвекции, в нем нужно высверлить несколько вентиляционных отверстий



1. Радиусное закругление удобнее всего выпиливать с помощью электролобзика.
2. Изгибая полоску МДФ по радиусу кромки стола, нужно подпереть ее изнутри дуги остро заточенным бруском,
3. Вентиляционные отверстия делаются перовым сверлом или специальным сверлом для древесины.



Схема изгибания планки при помощи пяти гвоздей с целью создания дуги лицевой кромки стола-подоконника

Майстер №1-2(21)/2006
Подробнее...

Подключиться к водопроводной трубе там, где отсутствует кран, бывает весьма проблематично. Чтобы решить эту проблему без привлечения специалистов, можно использовать врезной хомут, позволяющий сделать это без разрезания труб и применения сварочных работ.
Мы все хотим, чтобы наш дом был уютным и все в нем было сделано правильно и красиво. Поэтому мы постоянно что-то улучшаем: обновляем обои, покупаем новую мебель, приобретаем современную бытовую технику. О том, чтобы привести в соответствие с требованиями времени электропроводку и водопровод, мы задумываемся гораздо реже. И получается, что единственная электрическая розетка над кухонным столом обрастает гроздью тройников и сетевых вилок (кофеварка, электрочайник, микроволновка), а новенькую стиральную машину невозможно подключить к водопроводу, поскольку в нем не предусмотрен специальный штуцер с краном.

Однако способ подключиться к трубе есть. Причем для этого не придется резать трубы, чтобы установить на место новый кран. А главное, что выполнить эту работу мы сможем своими руками. И достаточно быстро. Для этого понадобится хомут с отводом (его также называют врезным хомутом или «врезкой») и вентиль для подсоединения шланга стиральной машины. Как правило, внутриквартирная разводка водопровода выполняется полудюймовыми трубами (их наружный диаметр 20,955 мм), поэтому и хомут должен быть рассчитан для установки именно на такую трубу - это важно. Если же трубы толще, например 3/4 дюйма (наружный диаметр 26,44мм), то и «врезка» потребуется побольше, именно под этот размер труб. Чтобы врезать в трубу штуцер с вентилем, вам, конечно же, потребуются инструменты. Прежде всего необходимо позаботиться о том, чтобы под рукой были электродрель и набор сверл по металлу. Понадобится молоток и кернер. В зависимости от того, какие в хомуте используются поджимные болты, пригодится гаечный ключ соответствующего размера, а также разводной ключ. Для очистки окрашенной трубы нужна проволочная щетка, для неокрашенной - достаточно будет наждачной бумаги.
Предположим, что врезка необходима в ванной комнате. Место врезки на трубе следует выбрать так, чтобы расстояние от трубы до стены позволяло заложить в этот промежуток тыльную часть хомута. В то же время желательно, чтобы место подключения было малозаметным. Лучше всего использовать для этого часть трубы, скрытую под раковиной. В этом случае шланг от стиральной машины до вновь установленного штуцера можно будет протянуть под днищем ванны.
Прежде чем приступить к работе, необходимо перекрыть общий кран подачи холодной воды в квартиру и, открыв ближайший смеситель, слить ту воду, которая осталась в трубе. Если имеется такая возможность, неплохо слить остатки воды в трубопроводе через специальный сливной клапан или кран. Затем следует зачистить от ржавчины, разного рода загрязнений или слоя краски тот участок трубы, где будет установлен засверловочный хомут. Очищать следует тщательно, поскольку оставшиеся под уплотнительной прокладкой рыхлые пленки могут через некоторое время стать причиной течи из-под хомута. Собрав хомут в любом удобном месте трубы, следует надвинуть его на зачищенное место и развернуть боковым отводом к себе. После этого между передней половинкой муфты и трубой аккуратно вставляется эластичная прокладка (продается вместе с хомутом), чтобы отверстие в ней совпало с отверстием в боковом отводе, и мягко поджимаются все четыре винта. Завинчивать их следует соответствующим гаечным ключом: вначале завинчиваются до некоторой степени винты одной диагонали, затем - второй. Подобным же образом, мягко и поочередно, завинчиваются винты хомута, в конструкции которого предусмотрено лишь два поджимных винта. Когда хомут в собранном виде будет установлен в нужном месте трубы, следует кернером сквозь отверстие в боковом отводе хомута наметить центр сверления. Диаметр сверла для этого следует выбрать на 3-4 мм меньше внутреннего диаметра отвода. Кстати, если труба стальная, то целесообразно сверлить отверстие вначале более тонким сверлом, скажем, трехмиллиметровым. Чтобы не повредить резьбу в отводе хомута, перед сверлением нужно ввернуть в нее резьбовую втулку. Если же ничего подходящего под рукой не окажется, то лучше вовсе снять хомут, просверлить отверстие в трубе и собрать хомут вновь.
В комплекте с врезным хомутом продается специальный Т-образный ниппель. Он вставляется узкой частью в высверленное в трубе отверстие, а широкая его часть, оставаясь в полости хомута, предохраняет его от проворачивания вокруг трубы. Вентиль ввинчивается в боковой отвод хомута. Чтобы уплотнить резьбовое соединение, используйте паклю или герметик. Проверив всю конструкцию на отсутствие течи, можно подключать к штуцеру шланг от стиральной машины.
Обычно в результате сверления трубы в нее попадает металлическая стружка, способная повредить запорную арматуру. Поэтому перед подсоединением шланга к стиральной машине следует приоткрыть общий кран подачи холодной воды и промыть проделанное отверстие от инородных частиц, направив шланг в раковину или ванну. Очевидно, что точно таким же способом можно сделать подсоединение к трубопроводу везде, где это может понадобиться. При этом правильно собранный засверловочный хомут способен обеспечить достаточно надежное и долговечное соединение без применения сварки и трудоемких работ по нарезке трубной резьбы.



1. Перед работой обязательно перекройте кран подачи воды в квартиру или общий кран подачи воды в дом.
2. Затем необходимо слить оставшуюся в трубах воду через сливной клапан или иной имеющийся слив.



3. Место монтажа следует тщательно очистить от краски и ржавчины при помощи проволочной щетки.
4. При установке засверловочного хомута на трубу проследите, чтобы прокладка стала точно на место.



5. Винты закручивайте попеременно. Перед окончательным затягиванием убедитесь, что хомут стал ровно.
6. При помощи кернера и молотка следует наметить центр сверления по оси отверстия в хомуте.



7. Подберите подходящий диаметр сверла. Если труба стальная, первый проход выполните сверлом потоньше.
8. При установке вентиля следует уплотнить соединение резиновой прокладкой, паклей или герметиком.



Именно так выглядит место подключения стиральной машины к системе холодного водоснабжения

Майстер №1-2(21)/2006
Подробнее...

Благодаря плоским шторам можно оптимальным образом отрегулировать проникновение природного света и полезных солнечных лучей в помещение. Раздвижные панели, их называют еще плоскими или раздвижными шторами, сейчас очень популярны. По сравнению с привычными портьерами они имеют некоторые преимущества, так как с их помощью можно оптимально регулировать проникновение естественного природного света в помещение. От особенностей выбранного вами варианта декорирования оконных проемов зависит выбор конструкции карниза. Последний может быть двух- или трехполосный, так как чем больше элементов будет отодвигаться, тем лучше будут проникать солнечные лучи.
Конечно, можно просто приобрести готовые портьеры из ткани. Но мы хотели бы предложить вашему вниманию не совсем привычные материалы, изготовление штор из которых не требует наличия швейной машинки. Фетр (тонкий войлок) имеет неоспоримое преимущество, так как при разрезании не растрепывается, а в магазинах представлен в очень богатой цветовой гамме. Для того чтобы со временем ленты из этого материала не проседали (не растягивались) на раме, необходимо посадить их на флизелиновую основу. При этом нужно хорошо натягивать ленты и крепко прикреплять их к рамке.




1. Габариты рамки панели составляют 60 х 246 см, размер планок - 2 х 3 см. Горизонтальные планки длиной 60 см крепятся к вертикальным планкам сверху и снизу таким образом, чтобы внешние размеры прямоугольника рамки по высоте были равны 240 см. Для этого в концах планок необходимо предварительно просверлить отверстия посредством сверла диаметром 4 мм и скрепить их шурупами. Для придания конструкции рамки стабильности используйте металлические уголки (3x3 см).
2. Чтобы придать рамам правильный угол, предусмотрены стабилизирующие растяжки, которые привинчиваются к задней стенке.
3. Для натягивания фетра необходимо нарезать материал на ленты. Лучше всего разрезать материал специальным роликовым резаком, используя стальную линейку как направляющую. Таким образом, необходимо разрезать материал на 14 лент шириной по 11 см и на две ленты шириной 16 см - они послужат в качестве замыкающих сверху и снизу. Расстояние между закрепленными на рамке лентами должно быть равным 4 см. Длина фетровых лент - 64 см, они должны на 2 см с каждой стороны нахлестываться на рамку.



4. На концы фетровых лент наклеивается двусторонняя лента-липучка, которую необходимо при приклеивании тщательно прижать к поверхности материала.
5. В двухполосных карнизах, идущих от стены до стены, следует просверлить отверстия для винтов. Они будут служить в качестве ограничителей для двигающихся частей штор (сверло d=10 мм).



6. Так как пластиковые держатели не в состоянии выдержать вес панелей, мы в качестве альтернативы опробовали различные головки винтов. Лучше всего подходят винты с полукруглыми головками и плоской внутренней стороной. При подвешивании плоских штор вначале вставляется первый винт, потом второй.
7. Поскольку для этого варианта штор мы использовали двухполосный карниз, к каждой из полос подвешивается по две панели.

Майстер №3(32)/2007
Подробнее...

Как правило, в ванной комнате не хватает полочек. Не всегда есть для них подходящее место - полотенечный стояк и стиральная машина, зеркало и бельевая корзина занимают все свободное пространство. Предлагаем заполнить полочками место под умывальником - там, где обычно располагается колено сифона.
Заполнить ванную разнообразными полочками и шкафчиками - это значит, сделать ее многофункциональной и удобной. И в этом случае можно выбрать вариант ее оформления по своему вкусу. Кто-то считает, что предметы личной гигиены должны быть скрыты от постороннего взгляда (ведь в ванную комнату нет-нет, да и заглянет гость-другой). Такой хозяин, естественно, остановит свой выбор на шкафчике, дверцы которого надежно скроют бритвенный станок, крем для лица или флакон с одеколоном. Однако есть люди, которые функциональное удобство предпочитают внешним атрибутам дизайна. Стоит протянуть руку - и необходимым предметом уже можно пользоваться. Не надо открывать никаких дверец и, стоя перед умывальником с лицом в мыльной пене, не придется искать на ощупь то, что необходимо. Но это, как говорится, дело вкуса.

Если вас смущает колено сифона под умывальником, трубки подвода к нему горячей и холодной воды, вентили и счетчики, то вам сам бог велел пространство под раковиной оборудовать полочками. Или сделать там шкафчик. Конечно, можно ничего не прятать, а совсем наоборот. Скажем, установить элегантные никелированные вентили и сифон. Создать, так сказать, техническое произведение искусства из металла и керамики. Однако на таком варианте вряд ли удастся сэкономить. Или можно отправиться в строительный супермаркет и приобрести там подходящую по размерам керамическую стойку тюльпана, полуколонну или защитный корпус - после установки они скроют сифон, вентили, счетчики и подводы. Если ваш умывальник - продукт известного производителя, вам придется ориентироваться в первую очередь на него, а это недешево. Причем полочек у вас в санузле от этого не прибавится.
Можно купить подходящий шкафчик и смонтировать его под умывальником. Это будет, естественно, дешевле, чем керамическая колонна, но попробуйте найти в продаже готовый шкафчик, точно вписывающийся в пространство под умывальником... Поэтому мы рекомендуем оборудовать это пространство своими руками. Тем более что это можно сделать просто и быстро. Обе предлагаемые конструкции действительно просты, а затраты на их изготовление незначительны. Допустим, для сооружения U-образной колонны с несколькими полочками вам понадобятся: лист МДФ, шурупы, резиновые ножки, клей и лак. Для изготовления конструкции по второму варианту можно приобрести небольшой готовый шкафчик - не обязательно, чтобы он точно заполнял все пространство. А затем снабдить его подходящими дверцами, которые скроют и подводы, и сифон, и вентили, и пристенную пустоту. Начинается работа с изготовления эскиза и снятия точных размеров пространства под умывальником. Обе наши конструкции рассчитаны на стандартные европейские нормы. Ваше изделие наверняка будет отличаться размерами. Все определят геометрические параметры вашего санузла.
Вариант первый: колонна с боковыми полочками
Основой конструкции является U-образная - вид сверху - колонна. Между верхними гранями колонны и умывальником необходимо оставить зазор в несколько миллиметров - такое исполнение придаст стыку профессиональный вид. Нижнюю часть колонны необходимо установить на резиновые ножки. Случайно попавшая на стенки колонны вода - ведь конструкция будет стоять в ванной - сможет беспрепятственно стекать на пол и не задержится на нижних кромках колонны, что неизбежно испортило бы МДФ. В нашем варианте трубки подключения к водопроводу несколько выглядывают из-за колонны, но мелкие предметы личной гигиены, расставленные на полочках, практически скрывают их. Общий вид всего изделия от этого не страдает. Две боковые стороны колонны, как и боковые полки, вырезаются из листа МДФ толщиной 16 мм. Размеры боковушек зависят от высоты установки умывальника и расстояния от стены до крайних точек сифона. Расстояние между боковинами должно быть чуть больше, чем пространство, занимаемое сифоном, вентилями и подводными трубками, чтобы с обеих сторон оставались небольшие зазоры. В случае с открытой проводкой труб для того, чтобы колонна примкнула к стене, в торцах боковых стенок U-образной колонны нужно сделать вырезы под трубы.
Полки крепятся к боковушкам с помощью шурупов, вкрученных в их торцы изнутри колонны. При осуществлении этой операции не забудьте предварительно просверлить в боковушках и торцах полочек отверстия, диаметр которых будет ориентирован на диаметр шурупов. Наша конструкция предусматривает симметричное расположение полочек - справа и слева колонны. Вы можете изменить конфигурацию конструкции, установив полочки в шахматном порядке. Однако боковые полки должны располагаться так, чтобы они не находились на одном уровне с выступающими подводными трубками.
Боковушки склеиваются между собой с применением струбцин. Ширина колонны зависит от ширины сифона. Ставить более чем две внутренние перегородки - внизу и вверху - нужды нет.
Изготовление конструкции заканчивается приклеиванием наглухо к передним кромкам боковушек лицевой панели. Для того чтобы скрыть возможные огрехи лицевых кромок боковушек, размеры панели следует немного на несколько миллиметров - увеличить. Завершающей операцией является установка на нижние торцы боковушек четырех резиновых ножек. Они приподнимут всю конструкцию и не только защитят МДФ-плиту от проникновения в нее влаги, но и создадут между полом и колонной элегантный теневой шов. Окончательная установка колонны осуществляется после подсоединения сифона и подводных трубок.
Второй вариант нашей конструкции предполагает сооружение шкафчика с двустворчатыми дверцами. Для этого необходимо приобрести готовый шкафчик под умывальник подходящего размера и оснастить его новыми самодельными дверцами. Верхнюю часть дверец следует подрезать точно по форме умывальника. Чтобы получить срез, совпадающий с выпуклостью дна умывальника, нужно планки разной длины расположить впритык ко дну умывальника. Затем ступенчатая дуга переносится на лист МДФ. Поскольку радиусы правой и левой части умывальника симметричны, вам не придется повторять эту операцию. Лекальная дуга, полученная с одной стороны умывальника, ограничит сверху как левую дверцу, так и правую, стоит только расположить ее в зеркальном отражении. Вначале необходимо демонтировать «родные» дверцы шкафчика. Затем его столешница прорезается со стороны стенки так, чтобы в прорезь могли поместиться сифон и подводные трубки. Далее шкафчик устанавливается так, как он будет стоять стационарно.



Схема, рекомендованные размеры и последовательность сборки колонны с четырьмя боковыми полочками



1. К боковушкам, после вырезания у них пристенных участков для подводных трубок, приклеиваются полки.



2. Полки не только приклеиваются, их нужно прикрутить шурупами с внутренней стороны боковушек.
3. Жесткость колонны обеспечивается внутренними перегородками. Их всего две.



4. Лицевая панель наглухо приклеивается к передним кромкам боковушек, закрывая собой ее торцы.
5. Чтобы защитить нижние кромки боковушек от влаги, снизу конструкции устанавливаются резиновые ножки.

Теперь следует определить лекальную кривую верхней кромки дверец. Для этого планки шириной не больше 5 см поочередно прикручиваются шурупами к бруску, закрепленному на столешнице струбцинами. Когда эта операция выполнена, нужно выдвинуть шкафчик из-под раковины, снять шаблон из реек, положить его на лист картона подходящего размера и обрисовать на нем ступенчатую линию, получившуюся в результате фиксации планок. Далее лист картона укладывается на ровную поверхность, и верхние «уступы» его лесенки соединяются сплошной кривой линией. Сделать это можно, укрепив в нарисованных углах гвоздики и заложив между ними узкую гибкую полоску ДВП. На расстоянии 1,5 см от этой кривой в сторону нижних углов проведите вторую линию, параллельную первой, это и будет искомая лекальная кривая верхней кромки дверец. Именно по ней нужно будет срезать верх каждой створки. Зазор между первой и второй лекальными линиями - после установки дверец - создаст между кромкой дверец и днищем умывальника «теневой» шов, который придаст всей конструкции эстетическую завершенность. Высота дверец, изготовленных из МДФ толщиной 16 мм, целиком зависит от высоты расположения чаши умывальника и должна быть точно определена по высоте шаблона с лекальной кривой. Естественно, «родные» дверцы были меньше, чем новые. Однако не торопитесь их выбрасывать - они еще могут пригодиться. После перенесения лекальных линий на заготовки из листов МДФ обрежьте их по этим линиям с помощью электролобзика.
Старые дверцы могут послужить шаблоном для определения месторасположения углублений для крепления петель на новых дверцах. Перенесите с них места крепления петель и перовым сверлом сделайте соответствующие глухие отверстия. Чтобы случайно не просверлить дверцы насквозь, обязательно используйте ограничитель глубины - стопор, расположенный на корпусе дрели.
Вместо ручек для открывания новые дверцы можно снабдить сквозными отверстиями, сделанными перовым сверлом подходящего диаметра. Располагаться они должны в верхней части дверец, ближе к центру. Шкафчик тоже необходимо поставить на резиновые ножки.
Окончательная отделка поверхностей конструкции и первого, и второго варианта обычная. Последовательно используя наждачную бумагу нескольких номеров зернистости, отшлифуйте кромки и лицевые поверхности колонны, полочек, панели, дверец и боковых стенок. Затем прогрунтуйте их и после окончательного высыхания несколько раз вскройте краской или лаком. При этом обязательно обрабатывайте поверхности наждачной бумагой мелкой зернистости между наложением предыдущего и последующего слоев.



Если вы считаете, что предметы личной гигиены не стоит держать на виду, оборудуйте для них шкафчик под умывальником



1. Для установки шкафчика необходимо снять родные дверцы и сделать прорезь в столешнице.
2. Планки фиксируются струбцинами к перекладине, которая будет закреплена на столешнице.



3. Прижав лист картона к плоскости планок, аккуратно перенесите на него уступчатую кривую линию.
4. Зафиксировав гвоздиками узкую гибкую полоску ДВП, соедините «уступы» лесенки сплошной линией.



5. Высота дверцы зависит от высоты умывальника. Приставив шаблон к чаше, определите габариты дверцы.
6. Старые дверцы могут служить шаблоном при определении мест расположения петель на новых дверцах.



7. При сверлении отверстий под петли обязательно используйте ограничитель глубины.
8. Дверцы прогрунтуйте, а затем покрасьте, не забывая каждый слой обрабатывать наждачной бумагой.

Майстер №4(23)/2006
Подробнее...